MBKlassiekerclub.nl

afstellen automaat 230E bj 1981
door denhertog » zo feb 27, 2011 5:14 pm

Hoe stel ik mijn automatische versnellingsbak van mijn W123 230E af??
Hij schakelt redelijk goed op.
De kickdown werkt goed.
Alleen als ik bijv 70 rijd in de laatste versnelling en geef gas bij maar net geen kickdown,
dan zou hij eigenlijk terug moeten schakelen, maar hij doet dat niet,
zo ook in lagere versnellingen.
Volgens mij zou hij dit op vacuum moeten doen.
Ik heb de vacuum leiding naar de bak gecontroleerd en deze is goed.
Wie weet raad??

gr john

Er is ook een stang, die zorgt voor de schakelpunten. Het staat uitgebreid beschreven op de werkplaats CD.

Hier is een plaatje en een beschrijving van het afstellen van de stuurdrukstang. Nr. 7 losmaken van 6, zowel 6 als 7 in de richting van de pijl drukken. Nu moet 7 spanningsvrij op 6 vastgeklikt worden, de lengte van 7 bijstellen indien nodig.

Kijk hier heb ik nu wat aan!
Govert bedankt!!
Ga het morgen gelijk doen.
Zit nu alleen nog met het probleempje dat wanneer ik met weinig gas van 0 tot 100 optrek
het motor toerental tussen het schakelen door iets oploopt, wat volgens mij niet zo hoort.
Als ik met flink het gas er op van 0 tot 100 optrek doet tie dat niet.
Weet je hier soms ook raad op Govert?
Ik heb ook wel eens iets gehoord over het vacuum afstellen op de bak.
kan dat daar mee te maken hebben?

bijv dank john

De vacuümaansturing van de bak is inderdaad verantwoordelijk voor de kwaliteit (hard, zacht, slippen) van de gangwissel. Een variabel vacuüm wordt naar de zogenaamde vacuümmodulator geleid, die zet het vacuüm om in een bepaalde automaatbakoliedruk. Veel vacuüm is zacht schakelen of slippen, weinig vacuüm is hard schakelen.

Het variabele vacuüm komt bij benzine-auto's af van het inlaatspruitstuk. Daar heerst door de luchtklep (die door het gaspedaal wordt bediend) een variabel vacuüm. Trap je het gaspedaal volledig in, dan is er geen vacuüm, trap je het gaspedaal maar weinig in, dan is er veel vacuüm. Dit gegeven wordt dus gebruikt om de oliedruk te regelen in de automaatbak, je wil namelijk dat bij hoge belasting van de motor (gaspedaal volledig ingedrukt) er veel oliedruk is in de bak om al die krachten op te vangen. Dit variabele vacuüm wordt overigens ook gebruikt voor de vervroeging van de ontsteking.

Omdat bij benzine-auto's het vacuüm uit het inlaatspruitstuk komt, gaat daar niet zo vaak iets mis, tenzij de motor valse lucht aantrekt, maar dat merk je meteen omdat de motor dan slechter gaat lopen (het benzine-luchtmengsel is niet goed meer). Wel kan de vacuümlijn of de vacuümmodulator lekken.

Wat kan je nu doen aan dat slippen tussen 2>3? Eerst moet de automaatolie en het filter nog goed en op peil zijn. Die moeten elke 60.000 km ververst worden. Als je niet weet wanneer dat voor het laatst is gebeurd, dan moet je het verversen. Het juiste peil is ook van belang.

Als je dat heb gedaan, dan kan je de vacuümleiding en vacuümmodulator inspecteren. Het is een zwarte hard plastic leiding van het inlaatspruitstuk naar de automaatbak. De hard plastic leiding is met een rubber sokje aangesloten. Die sokjes kunnen het meest slijten, bij twijfel vervangen, het kost niet zo veel, bij de dealer kan het per meter besteld worden, daar knip je dan de juiste lengte vanaf.

De modulator voor jouw bak ziet er zo uit, dit is een foto waar de modulator uit de bak is geschroefd, links zie je de schroefdraad.



Op de bak ziet het er zo uit:



tenminste als je het kapje (nr. 6) verwijderd hebt.

Bovenaan zie je witte kap met de aansluitnippel. Daar zit de vacuümleiding aangesloten. Verwijder het witte kapje door de metalen afsluiter (nr. 5) naar elkaar te knijpen.



Maak modulator en kapje schoon. Tref je (rode) automaatbakolie aan, dan is de modulator lek en moet deze vervangen worden. Als de modulator lek is, dan merk je dat ook aan roken van de motor en verdwijnende automaatbakolie. Het kapje wordt afgesloten door een rubberen O-ring (nr. 9). Vervang deze, daarvoor kan je een generieke ring gebruiken van dezelfde doorsnede. Op onderstaande foto zie je de verwijderde ring.



Dan heb je nog het stelmechanisme. Op onderstaande foto zie je een metalen plaatje liggen, dat is normaliter in de modulator gestoken (dat kan je op een bovenstaande foto zien, nr. 7). Als je dat niet helemaal indrukt, dan kan je het draaien, waardoor je de modulator stelt. De modulator reageert dan minder of meer op het variabele vacuüm.



Dat stellen van de modulator is een laatste optie, omdat het verkeerd stellen eventueel tot bakschade kan leiden.

Dus eerst de rubber sokjes en de O-ring vervangen, daarna kan je proberen om de modulator te stellen. Rechtsom is harder schakelen, linksom zachter. Draai telkens maar 180 graden en doe dan een proefrit. Als je het stellen echt goed wil doen, dan sluit je drukmeters aan op de bak, daarmee kan je vaststellen of de modulator goed is gesteld (en de druk niet te hoog of te laag is). Op onderstaande foto zie je hoe je drukmeters moet aansluiten. De meters hang je in je auto, dan ga je rijden om de druk te meten.



Nu kan het zo zijn dat je het schakelen van 2>3 wel goed krijgt, maar dat andere gangwissels te hard worden. Dan is er wat mis met Koppeling 1 in de bak (de veer of de koppeling zelf. Daarvoor moet de automaatbak wat verder uit elkaar. Bij latere bakken kan je makkelijk de veren vervangen van de koppelingen, maar dat is bij jouw bak nog niet het geval.

Wat een berg waardevolle informatie weer zeg super.
Ik heb vandaag ondertussen de schakelstang afgesteld zoals je beschreef,
deze was een fors stuk terug gesteld dat kon ik zien aan de draad die anders van kleur was.
En ja hoor! daar was een reden voor.
Nadat ik de stang had afgesteld zoals het hoort schakelt hij veel te laat naar de laatste versnelling +- 100km
tenzij ik het gas eerder los laat en de slip tussen 2 en 3 is erger geworden, tenminste als ik het gas er op hou.
als ik het gas bij bijv 70 km even los laat en dan weer gas geef is er geen slip.
Ik heb vandaag een hand vacuüm pomp (wat mij betreft onmisbaar met al die vacuüm dingen)
aangeschaft en daar ga ik eerst de leiding mee testen naar de bak en dan de modulator
zoals jij zei er af halen en de o ring vervangen. Dan eerst proef rijden, en daarna zo nodig de modulator verstellen.
Ik hou je op de hoogte govert.
Alvast weer veel dank.

gr john

Overschakelen van 3>4 is volgens opgave bij weinig gas bij 42 km/u en bij volgas en kickdown bij 124 km/u. Jouw 100 km/u is op zich niet vreemd. Het is een beetje de bedoeling dat je het gaspedaal even loslaat om op te schakelen bij de gewenste snelheid.

Met een vacuümpomp kan je goed testen als er een meter opzit: de vacuümmodulator moet vacuüm vasthouden (even lijn loshalen bij het inlaatspruitstuk) en je kan ook het vacuüm van het inlaatspruitstuk testen, even met de hand gasgeven om te zien hoe het vacuüm reageert.

Als de modulator erg nieuw is, dan kan het zijn dat die vervangen is, maar is gemonteerd zonder hem af te stellen. Hij wordt niet gesteld geleverd.

Maar hoe zit het met je olie, filter en oliepeil van je bak?

En de modulator zelf gewoon laten zitten, in eerste instantie alleen het kapje verwijderen. Als je de modulator verwijderd, komt er meteen olie uit. Het kan wel een tweede stap zijn, om te zien of de pin die aan de modulator vastzit (niet zichtbaar op de foto's) goed vastzit en goed is gemonteerd.

Ik heb de auto net een maand in bezit en volgens de vorige eigenaar was de bak en het filter recent vervangen.
Als ik op de pijl stok kijk ziet de olie er inderdaad ook schoon uit, maar je weet het alleen zeker als je het zelf doet.
Hoe het olie pijl gemeten moet worden weet ik ook niet zeker, p stand warme motor?
En al die geweldige info die je hebt foto's en zo heb je dat op een standaard cd'tje staan of maak je dat speciaal aan.
Kan ik dat anders van je overnemen??
Zijn er anders ook sleutel dagen waar je wel eens komt? zou graag eens een babbeltje met je willen maken.
Ben echt een doe het zelf techneut en jij weet er blijkbaar heel veel vanaf.
Kreeg net een mailtje dat ik geen lid meer kan worden omdat de vereniging is opgeheven
echt jammer.

gr john

De ervaring leert dat wat de vorige eigenaar "recent" noemt, niet altijd even recent is.

Het kan geen kwaad om als je een auto nieuw hebt, alle onderhoudswerkzaamheden/oliewissels etc. uit te voeren, dan weet je zeker dat het gebeurt is en wanneer het weer moet. Je weet dan ook dat alle vloeistoffen de juiste zijn.

Peilen van de automaatbakolie gaat als volgt:

- bak goed warm rijden, minimaal zo'n 25 kilometer, liever nog langer
- dan op een recht stuk weg/parkeerplaats gaan staan (veel wegen lopen een beetje af, dus kies een recht stuk uit) en laat de auto dan een minuut of twee stationair lopen met de bak in P en de parkeerrem ingetrapt.
- neem nu de peilstok eruit, veeg deze af met een zeemleren lap (zeemleer omdat dat niet pluist, pluisjes en stukjes draad kunnen veel problemen veroorzaken in de bak) en stop de peilstok weer terug, haal hem er weer uit om het peil af te lezen. Nu moet hij tussen min en max staan.

De foto's heb ik voornamelijk zelf gemaakt, enkele zijn uit het werkplaatshandboek van MB. Die staan op mijn photobucket-site, die plaats ik dan in berichten als er een vraag komt.

De vereniging en de sleuteldagen zijn inderdaad niet meer, maar er zijn wel leden waar je langs kan rijden voor advies, dan zijn er nog sleutelclubs en hobbygarages in den lande, dus ook zonder vereniging kan je wel technisch advies krijgen. Op dit forum zoeken, of via google, of plaats een oproepje met waar je woont, dan meld zich wel iemand (hopelijk) die in je buurt woont en waar je langs kan rijden.

Van de 230E weet ik maar weinig vanaf, benzine-auto's hebben niet mijn voorkeur.

Hallo Govert, met belangstelling je uitleg gevolgd. Was duidelijk. Ik zelf heb ook een 230 (TE) en schakel problemen met de automaat (gehad).
Alhoewel ik niet echt weet hoe die afgesteld moest worden heb ik door proberen toch een acceptabel resultaat gekregen (had de motor eruit gehad)
Maar heb toch nog een vraag over het olie peil. In P op de handrem, stationair laten draaien. Wat mij niet duidelijk is waarvoor met de handrem.
Waar heeft dat mee te maken. In P is de zaak geblokkeerd en de handrem geeft toch geen functie in het automaat circuit ???

Bob

Het voorschrift de parkeerrem in te trappen komt me ook wat overdreven voor, maar in elke beschrijving van Mercedes-Benz zelf staat het er bij. Als ik niet kan bedenken waarom het niet zou moeten, blijf ik het doen; de wegen van Mercedes-Benz zijn soms ondoorgrondelijk, maar vaak hebben ze wel een goede reden voor een bepaald voorschrift. Je kan je voorstellen dat de auto "hangt" op de blokkering van de automaatbak en dat dit het peil beïnvloedt, meer kan ik niet bedenken.

vandaag de vacuüm leiding naar de bak getest.
Deze was bijna 100% dicht slang was goed oring ook dus misschien dat de modulator ietsie lekt.
Toen de modulator 180graden in gedraaid en proef gaan rijden. En perfect!!
Govert bedankt!
Nu ben ik met het volgende vraagstuk bezig, als de auto koud is dan zou deze volgens mij iets versneld stationair moeten lopen,
zoals ook als je de airco inschakelt, maar dat doet hij niet. Ik heb het stationair toerental iets opgeschroefd om dit op te lossen,
maar als de motor nu warm is en de airco draait niet dan loopt tie te hard stationair naar m`n zin.
Weet je hier soms ook raad op? Ik weet dat benzine auto's niet jou ding zijn, maar je weet maar niet.

gr john

Het stationair toerental is 800 +- 50 toeren. Je stelt af bij warme, maar niet hete motor, circa 80 graden. Automaat in P, airco uit. Daarna test je met airco aan en automaat in D, desnoods nog iets bijstellen als hij uitvalt.

Bij koude motor (tot 70 graden) treedt de warmloopregelaar in werking, die verrijkt het mengsel. Parallel daaraan is de extra luchtschuif geschakeld, die zorgt voor een verhoogd toerental, de motor draait dan tussen de 900-1200 toeren. Testen kan je doen door bij koude motor in de slang te knijpen (zie onderstaand plaatje). Verandert het toerental niet, dan is er iets mis met die luchtschuif.



Dat kan de electrische aansturing zijn, maar het kan ook dat de schuif vastzit.

Hoi govert Ook het stationair toerental is gefikst,
de schuif zat vast.
Ook hiervoor weer bedankt voor de waardevolle informatie.
Ik ben ondertussen alweer met het volgende vraagstuk begonnen.
traag of niet werkende climaat controle.
Deze geeft soms geen warme lucht in het interieur en soms blijft hij loei hete lucht geven ook als hij op koud staat.
Ik heb de laatste 2 dagen rond gereden met een kontrole lampje in de auto wat ik had aangesloten op de elektrische kachelkraan.
De temperatuur regeling lijkt wel goed te werken want als ik de regelaar warmer of kouder zet dan zie ik het controle lampje aan en uit gaan,
maar regelmatig als het controle lampje brand en de kachelkraan dus volgens mij gesloten zou moeten zijn komt er toch warme lucht het interieur binnen??
Ik denk dat de kachel kraan kapot is.
Het is een 2 draads kachelkraan en die kent toch maar 2 standen open of dicht?
Of is hij variabel zodat hij ook een beetje open kan? Lijkt mij sterk met maar 2 draadjes.
Kan deze kraan uit elkaar gehaald worden als er iets mis mee is of moet er dan gewoon een nieuwe komen.
Heb jij hier ook ideeën over govert.
bijv weer veel dank.

gr john

Hallo Govert, nog een vraag over de automaatbak. Ik vind die van mij vrij brusk inschakelen.
Dus van stilstaand in de "D" zetten. het stationait toerental is al heel laag, tegen afslaan, als die dan de geringe neiging to kruipen heeft.
Onder het rijden schakeld ie vrij soepel, geen klagen over.
Is dit nog in te stellen ??

Bob

Hallo Govert, Waarschijnlijk komt mijn eigenlijke vraag niet helemaal uit de verf.
Bij het inschakelen van N naar D is de inschakel stoot vrij brusk, terwijl het stationair toerental al héél laag is.
Is deze inschakelklap nog in te stellen ??

Die inschakelklap is in te stellen door het stationair toerental juist in te stellen, dus niet te laag of te hoog. Als dat niet werkt moet je verder kijken. Ik lees nergens wat het stationair toerental precies is.

Verder kan je altijd het vacuumgebeuren nakijken.