MBKlassiekerclub.nl

Hoi hoi.

Nou ik ga woensdag een lek test proberen uit te voeren. Waarschijnlijk wijzen de symptomen op een slechte klep.
Auto start altijd goed, geen olie verbruik, geen zwarte witte of blauwe rook.
Maar nu wel overdruk uit het kleppen deksel. Filmpje hebben jullie vast al gezien.

De motor loopt zwaar dwz geen power. Diesel verbruik durf ik over de laatste 100 mile niet meer uit te rekenen maar ik ga de 300 mile niet halen op deze tank.
Ik hoor ook een zwaar geluid in de uitlaat. Misschien een uitlaat klep die niet meer goed sluit.

Als de oorzaak echt duidelijk is dan wordt het of de kop reviseren of anders het hele blok er uit.

Wie weet een goed en betrouwbaar adres waar je een kop kan laten reviseren.

En wordt eigenlijk alles nagekeken met een kop revisie, zoals klep / geleiders, rubbers, rotor caps, voorkamers ?
Moet de nokken as er af of breng je z'n ding in z'n geheel weg.

Kortom wie heeft er ervaring met het laten reviseren van een 5 cilinder diesel kop.

Mark

hoi mark,

ik ben op mijn gemakje bezig een om617 blok te demonteren..
hij is toch al verloren en het is ook een leer-bezigheid.
een ding heb ik al geleerd..
je moet voor de cylinderbouten echt goed gereedschap hebben..
en met beleid losdraaien


het gaat niet om mijn blok uit mijn 300D..die loopt en start nog steeds super (koelvloeistof probleem is er nog steeds)
de nokkenas hoeft er niet af volgens mij..mits je zeer goed gereedschap hebt.
de ketting moet je ook in de gaten houden en markeren
ik ben geen expert maar "je doet het niet eventjes"

Controleer ook even alle klepveren en de nokkenaslagerbruggen, die mogen niet gebroken zijn.

Als een klep niet goed sluit (hoorbaar door ontsnappende lucht) en je kan door draaien van de klep de zaak wel dicht krijgen, dan kan je nog overwegen voorlopig alleen de rotocaps te vervangen. Soms is dat voldoende.

Een koprevisie is wel grondiger.

Ze zullen kleppen, klepzetels en klepgeleiders controleren en indien noodzakelijk vervangen. Rotocaps en klepsteelrubbers zou ik gewoon vervangen bij revisie. Klepveren kan je eventueel vervangen, officieel vervang je ze alleen als de veerkracht teveel is afgenomen.
Voorkamers werden vroeger wel vervangen bij motorrevisie, in ieder geval moeten ze gecontroleerd worden of de gaatjes nog goed zijn en niet te groot of te klein. Ze moeten er uit, anders kan de kop niet gevlakt worden.

Keizer motorrevisie is in Mercedes gespecialiseerd revisiebedrijf, maar zal niet goedkoop zijn. Er zijn ook andere adressen.

Hoe meer je zelf doet, hoe goedkoper het over het algemeen is, daar kan je afspraken over maken met je revisiebedrijf.

Hoi

haagse motoren revisie
man op leeftijd heeft ervaring met deze motoren

groet A & N

Bedankt voor jullie tips en adviezen. We gaan morgen eerst maar het kleppendeksel lichten en een compressie/lektest uitvoeren. En idd klep voor klep verdraaien en luisteren.

Ik zal foto's bij houden. en hier updaten.

Morgen hoop ik wat meer te weten

Hoi Mark,

Dus maar hopen dat het in zijn hoofd zit en niet zijn hart.
Succes ik zal voor je duimen.

Jan.

Zo de eerste test gedaan vandaag, ik zal het proberen stap voor stap te beschrijven zodat andere leden er ook nog wat hebben.

Voor een eerste diagnose voor het slechte lopen en torenhoge verbruik wilde ik eerst een compressie en lektest uitvoeren om zo de bepalen waar en wat we gaan repareren.

Eerst turbo inlaat bocht verwijderd en het luchtfilter.
Stangenstelsel los genomen.
Dieselleidingen los genomen.
Kleppendesksel verwijderd.
Diesel retourslangen losgenomen.
Verstuivers verwijderd.
Brandplaatjes verwijderd.

Daarna hebben een compressie getest uitgevoerd door de meter aan te sluiten op een verloopstuk wat past in het verstuivergat.
Ik vond het makkelijker om het via het verstuivergat te testen, want bij de 5 cilinder is het bijna onmogelijk om de laatste twee gloeiplug gaten te gebruiken met de compressie meter. Het oliefilter zit in de weg.

Let op wel even de gas hendel op de dieselpomp naar beneden fixeren mbv een trekbandje of dergelijk want anders spuit de diesel om je oren met starten.

Cilinder voor cilinder getest.
Resultaat :

cyl 1 21 bar
cyl 2 28 bar
cyl 3 28 bar
cyl 4 25 bar
cyl 5 24 bar

Volgens de wis moet de compressie liggen tussen de 24 en 30 bar bij een motor temperatuur van 80 graden.
Met een afwijking van 3 bar tussen de cilinders onderling.
Helaas, voor dat we zo ver waren om te testen waren we dik 5 kwartier verder en zal de motor lang geen 80 graden meer zijn geweest.

Daarna hebben we op het zelfde verloopstuk een luchtslang aangesloten en het ventiel uit de aansluit nippel gehaald. we kregen namelijk geen lucht in de cilinder

Daarna de motor rond tornen (dop 27 op de krukas) zodat de cilinder boven staat en de nokken vrij zijn, de kleppen geheel gesloten.

Nu luisteren of lek geluiden hoort.

Uitkomst volgens de wis methode :

lucht uit de radiator - lekke koppakking
lucht uit de turbo - lekke inlaat klep
lucht uit de uitlaat - lekke uitlaat klep
lucht uit het carter - lekke zuigerveren

Dat laatste lijkt me nog al wat moeilijk te bepalen want de zuigerveren moeten onder hoge druk staan willen ze goed sluiten.

En ja 8 bar lucht druk er opzetten gaat niet want de cilinder holt dan net zo hard weer naar beneden.
Wij hebben er +- 2 bar lucht op gezet. Net genoeg om de motor niet rond te laten draaien.

Dan kun je vervolgens met een steeksleutel de klep rond draaien en zodoende horen of het lekken erger of minder word, of zelf geheel weg is.

Wat hebben we ondervonden :

Zoals de compressie test al aan gaf zit in de eerste cilinder het probleem. Ik zag dit ook eigenlijk al aan de verstuiver die was zeiknat van de diesel.

cil 1 inlaat en uitlaat klep lek, rond draaien van de kleppen verminderd het probleem wel maar lost het niet op.
cil 2 t/m 5 geen hoorbare problemen.

Wel bleef er bij alle cilinders tijdens het testen lucht uit zeg maar de ketting schacht komen ? We konden dit ook merken door er wat rook in de blazen.

Geen lucht uit de carter ontluchting en of peilstok.

Het compressie probleem in cilinder 1 is duidelijk de kleppen. Cilinder 2 en 3 zijn dik in orde.
Cilinder 4 en 5 blijven ook achter maar nog wel binnen de norm maar toch.
Cilinder 3 en 4 zitten om de rand van het maximale druk verschil van 3 bar.

Goed wat nu ?

- Ik zou de rotorcaps kunnen vervangen en hopen dat het weer vanzelf oplost. maar gezien de lekkage in cilinder 1 zou dit zomaar een dikke 10.000 kilometer kunnen gaan duren. En dat kost een hoop diesel.

- Kop lichten, ivm de kosten zo kaal mogelijk maken en alleen de kleppen laten nazien dan wel reviseren.
Afpersen en verder zelf nieuwe rotorcap en klepseals vervangen. En de boel weer opbouwen.
Maar lost dit het overdruk probleem op ?`

Bij het laatste kan ook gelijk de staat van de cilinderwand en zuigers worden nagezien.

- Of gezien de compressie test de hele motor er maar uit en laten reviseren.


Graag advies hoe nu verder ?


Mark

Ik heb wel eens een motor getest die niet lekte langs de zuigerveren (of ergens anders), maar vaak is er wel wat lekkage. Het gaat dan om het percentage verlies, dat stel je vast met een compressielekstestmeter.

De lucht langs de zuigers zal langs de ketting omhoog komen. De carterontluchting zit in je kleppendeksel, die had je verwijderd. Uit de peilstok kan ook geen lucht komen, want die steekt in de olie.

Goed, de kleppen van cylinder 1 zijn niet goed meer. Een natte verstuiver wil zeggen dat de compressie te laag is, de diesel verdampt en verbrandt niet. Mogelijk ontstaat een probleem met waterslag, als er maar diesel wordt ingespoten die vloeibaar blijft.

Een nieuwe rotocap kan wel kleine oneffenheden of afzettingen verhelpen, maar een beschadigde klep of klepzetel wordt niet beter door een nieuwe rotocap. Het verhoogde dieselverbruik betekent hogere kosten. Dat pleit voor koprevisie.

Alle motoren hebben in meer of mindere mate last van overdruk/carterdruk, ook een nieuwe of net gereviseerde. Daarom hebben motoren ook een carterontluchting.

Compressiewaarde voor cylinder 5 ligt net buiten de fabriekswaarden, maar compressietest levert geen absolute waarden. Er kan beïnvloeding zijn door de afnemende temperatuur of een afnemende capaciteit van de accu. Je zou de compressietest nog een keer kunnen herhalen en dan de andere kant op testen. Voor een compressietest hoef je niet zoveel te verwijderen, alleen de verstuivers natuurlijk.

Als de kop eraf ligt kan je eventueel wel de cylinderwanden voor een deel bestuderen en meten (met de juiste meetapparatuur), maar de staat van de zuigers kan je maar heel beperkt controleren. De rondheid en de zuigerveren kan je niet zien.

Een complete revisie lost natuurlijk alles op, maar het is wel een radicale en een dure oplossing, want de onderdelen in een turbodieselmotor zijn duur. Bij een revisie kan je ook veel zelf doen om de prijs te drukken, maar duur zal het blijven.

Je kan ook eerst eens wat prijzen opvragen voor de diverse opties.

zou je dat filmpje aub kunnen posten? ik heb gezocht kan het niet vinden
thnx

@Govert bedankt voor je advies. Ik zou zeker de compressie test opnieuw doen als de kleppen 100% zijn en de motor goed warm is.

Daarnaast is de compressie meter ook niet van dusdanige top kwaliteit.

Ik ga dan vanavond beginnen aan het rond om vrijmaken van de kop en de kop te lossen. Dit alles volgens de Wis handleiding.

Om de kosten te drukken de volgende vraag ? moet de kop gevlakt worden ? er is immers niets mee gebeurt.
Geen warmloper of lekke koppakking gehad.

En is er als de kop er af is, is er nog een methode om te zien of er te veel langs de zuiger lekt ?
Kan het zo zijn geweest dat er een te lage compressie is geweest. Waardoor de diesel niet ontbrand en daardoor waterslag en de kleppen zijn beschadigd ? kortom dan zit ik straks met het zelfde probleem als ik de gereviseerde kop er weer op zet.



@MaijkSimon
Staat in het topic TO compressieslag bepalen. onder aan de pagina. Sectie Diesel specifiek.

Hoi Mark,

Als het mijn motor betrof deed ik alleen een kop revisie omdat dan waarschijnlijk 90% van de problemen opgelost zijn.
Zou in het ergste geval toch nog het onderblok ook gereviseerd moeten worden dan is in ieder geval de kop al klaar en kost het alleen werk( Kop er af ) en koppakking en wat olie en uiteraard wat kleine dingen.
De kop zal niet gevlakt hoeven te worden omdat het een giet ijzeren kop is en de motor is niet overhit geweest, bij mij wel en is ook niet gevlakt.
Als je de kop eraf hebt en je zet alle zuigers ongeveer op de zelfde hoogte en giet op elke zuiger bv 1cm hele dunne olie en kijk hoe vlug de olie wegloopt en zeker of er een bij is die veel sneller leeg is.
Daar zou je aan kunnen zien of er in ieder geval een of meerdere cilinders wat meer slijtage hebben in combinatie met de compressie test dan kun je zien of het bij een bepaalde klep hoort.

Jan.

Nou getracht om volgens de wis stap voor stap te werk te gaan, nou jammer.

Ik heb echt behoorlijk wat geduld maar het gaat al mis bij stap 1, de motor ontdoen van de koel vloeistof.
De bout zit thv start motor en ja bij mij dus onder de turbo, vanaf boven al moeilijk bij te komen en van onderen al helemaal slecht tussen al het stangen werk door, en zit muurvast.

Ik denk als ik al het werk aan de zijkant verwijder kom ik vanzelf bij die bout terecht.

Dus dan maar eerst beginnen om de inlaat en uitlaatspruitstuk los te nemen. Uitlaat lossen, Jammer zit muur vast op de aansluiting van de turbo.

Inlaat spruit stuk er maar af, kan niet want dan moet eerst de turbo los.
Turbo los moet je de klemmen lossen, olie leiding, maar ook de leiding aan de onderkant. Hier ook met de beste wil van de wereld niet bij te komen met een dop of dergelijke.

De 4 bouten aan de achterkant van de turbo op het uitlaat spruitstuk, kom je er met een steek sleutel maar bij één bout. rechts kom je niet tussen.
De onderste 3 ook niet bij te komen van onderen.

Morgen maar even verder kijken, maar ik denk dat het waarschijnlijk simpeler is om de motor er maar uit te tillen.
Dan kun je overal lekker bij.

Ik zit toch ook nog met lekkende olie retour pijp en de airco pomp defect.

Ga me daar maar op beraden.

Je kan de koelvloeistof er ook uit pompen, als je de thermostaat verwijderd.

Is ook een idee.

Maar het spul moet er toch af om de kop schoon aan te leveren. Eigen is nu het probleem om de overgebleven 4 bouten achter de turbo te lossen.

Morgen maar weer verder op ons gemak.

Mark

Hoi Mark,

Die 4 bouten heb ik toch los gekregen, weet je nog?
Ik had toch een lekke retour leiding van de turbo en kreeg de leiding er niet tussen uit, moest een oude sleutel wat veranderen.
Het moet echt wel mogelijk zijn om de kop eraf te krijgen zonder de hele motor te moeten demonteren.
Ik zou in ieder geval beginnen met de dynamo te verwijderen.
Het is een klote klus aan de uitlaat kant.
Was ik maar in Nederland ik had je graag geholpen met die klus.

Jan.

Bedankt voor het aanbod

Ik heb het nog niet opgegeven, ik neem van middag vrij en zal een sleutel aanpassen.

Hebben we het over de zelfde bouten, waarmee de turbo aan het blok vast zit.
en hoe heb je eerst de aansluiting van de olie retourpijp los gekregen onder aan de turbo ?

Mark

Hoi Mark,

Het zijn de zelfde 4 bouten het is een echte Kl***te klus maar het is te doen.
Ik ga nu nog even kijken naar die retour leiding.
Ik geef het door op je i-foon.

jan.

Vanmiddag nog een paar uurtjes kunnen maken.

Ik heb nu het bracket waar het uiteinde waar de uitlaat aan vast zat kunnen lossen.
Zo kon de de uitlaat bocht onder de auto wegnemen met het bracket en al deze er daarna met de hamer afgetikt.
Dus nu zat de turbo nog vast aan het spruitstuk en aan de retour pijp.

Jan bedankt voor je advies. Een steek sleutel 17 wat afslijpen maakte net genoeg uit om de rest bouten te lossen.
Het olie retour pijpje heb ik niet losgemaakt maar met turbo en al omhoog getrokken.
Zo dat is er af.

Nu konden alle moeren van het spruitstuk worden gelost en kwam eerst het inlaat spruitstuk los en daarna konden we het uitlaatspruit stuk wegnemen.

Dat ruimt lekker op, nu zag ik de plug om het koelwater af te tappen. Dat ook gelijk gedaan.
Toen viel mijn oog op de startmotor en ja daar heb ik nog een probleem me te stellen.
Die tikt vaak maar start niet. Die wilde ik er ook afhalen, maar helaas is hier door Mercedes niet over nagedacht.
De imbusbouten zitten op de kont en volgens mij kom je daar alleen bij door de automaatbak er onderuit te halen.

Maar het besluit is genomen de motor gaat er uit.

- Dit om alleen al om het vuil en dat is echt verschrikkelijk.

Je weet niet wat je ziet een dikke koek van olie en vuil bedekt de gehele achterzijde van de motor.
Dit is oa ook goed te zien aan de onderkant van de turbo.
Misschien heeft de auto wel mee gedaan aan Parijs Dakar ?

- En om al het werk op en rond de motor buiten de auto makkelijk uit te kunnen voeren.
- De motorruimte schoon te maken
- En als de kop er af is en er blijkt toch schade te zijn aan het onderblok dan kan ik deze ook gelijk weg brengen.

Ik ben nu begonnen om de radiator te verwijderen alleen heb ik rond boutje in de flens bij de ventilator zitten.
Ik wil de ventilator ook weg nemen om zoveel ruimte mogelijk te scheppen, zodat we een vrije hoek kunnen maken met het uit takelen van de motor.

Wordt vervolgd.

De ventilator moet je wel rechtop houden als je hem eraf kan halen, dus niet plat neerleggen, maar ophangen ergens.

Langzaam lekkende olie van de turboretour of de krukaskeerring zorgt over een lange tijd over een motor die onder de olie zit.

De imbusbouten van de startmotor zijn ook te verwijderen zonder de versnellingsbak eronder uit te halen, eigenlijk kan het een niet zonder het andere: de imbusbouten houden ook de versnellingsbak vast. Als je met een brug werkt, dan kan je met een (kleine) ratel de bouten loskrijgen. Het schijnt ook te kunnen met verlengingen en een kniestukje. Aangezien je maar ongeveer een keer per tien jaar de startmotor hoeft te verwijderen, is het eigenlijk geen probleem.

Dag 3, weer vier uurtjes kunnen sleutelen.

Verder met het ontmantelen.

Radiators er uit.
Slangen los
Airco slangen los
Gelijk de luchtdroger er maar uit gehaald, gezien de staat was deze al eeuwen oud en werd ook gloeiend heet tijdens het gebruik van de airco.

Govert de visofan hangt aan de muur

Ik ben verder niet veel gekke dingen tegen gekomen behalve de bekabeling van de dynamo en een kabel van de claxon welke bijna waren doorgesleten.
Het is toch wel de laatste plaats waar je gaat zoeken, onder je dikke airco slang.

Ik heb wel een andere kleine uitdaging. De aller laatste kabel die lost moest was van de toerental gever.
En de behuizing van deze steker viel spontaan uit elkaar. Ik heb nu een draad over met 3 pennen en zonder stekker.
Ivo heeft misschien nog wel iets liggen van een sloop blok of dergelijke.

Gelijk wat onderdelen in een emmer met gas olie op de week gezet.
Alles wat vervangen en besteld moet worden gelijk in grote tas gedaan.

Misschien morgen nog of anders maandag avond dan zal de motor wel naast de auto staan.

Nu nog de motor steunen `los maken en de motor dempers, dan nog de steun van de versnellings bak. en de rest van de appendages aan de versnellings bak. En dan zou het moeten lukken.

Zie onder de foto's tot nu toe.