]]>
Hier een filmpje met denk ik een probleem, als ik de olie vuldop los haal hoor ik hier echt iets blazen wat met het toerental mee veranderd, ook komt er pulserende luchtdruk mee.
Het lijkt wel bijna kloppen maar het is geen metaal geluid, het is meer ploppen.
Statistieken: Geplaatst door Mark300DT — 23 nov 2012, 17:52
]]>
- Zaterdag boodschappen doen maar liep al weer beter, behalve dat op de terug weg de flens van airco pomp los liep.
- Zondag vsnaar gelost, en een proef rit gemaakt, wezen uit eten ongeveer alles bij elkaar 25 miles gereden. auto klonk al weer veel beter.
- Vandaag naar het werk en naar Houten, motor pakt vlot op en ik krijg zelfs een duwtje in de rug. het diesel geluid is niet weg maar wel 75% minder als vrijdag.
Dus eigenlijk is het slechte lopen alleen maar slechter geworden dan wat je dinsdag heb gehoord en is zeg maar zaterdag op een keer punt gekomen.
Nu even in de gaten houden wanneer het weer slechter wordt.
Ik wil wel graag de hele boel gaan testen, door compressie lek test, door de verstuivers er uit te halen.
Dan haal ik nieuwe brandplaatjes en een nieuwe kleppendeksel pakking want deze zweet nu op dat rottige hoekje.
Is het dan mogelijk als de verstuiver er uit zijn om in de voorkamer te kijken of is dit gat te klein ?
Ik zal even een filmpje maken van de uitlaat als de motor warm is en er even wat gas gegeven wordt. Misschien valt er nog wat te zien. Want ik had zondag weer een aardig roet plek op de straat staan toen ie 5 minuten had staan draaien.
Mark
Statistieken: Geplaatst door Mark300DT — 19 nov 2012, 23:11
]]>
- dieselfilters (luchtlekkage)
- kleppen stellen
- verstuivers
Het vreemde is wel dat de auto niet echt rookt, wat je wel zou vermoeden als de motor niet goed loopt.
Statistieken: Geplaatst door Govert — 19 nov 2012, 18:34
]]>
Met het onderhoud was het de bedoeling dat eerst de motor een goede loop en diagnose zou krijgen, daarna zouden we alles om de motor en onder de auto aanpakken. Zo had ik graag als eerste een compressie test gezien.
Toen ik halverwege de beurt in de garage kwam kijken was er een hoop gebeurt behalve de afstelling of diagnose van de motor.
Er moesten technisch wel een hoop dingen gebeuren maar waren indirect voor de motor afstelling niet nodig.
Eerste beurt :
De visco ventilator, want er zat een ratel in.
Waterpomp.
Thermostaat.
Beurt : Olie, koelvloeistof, remmen, remolie, filter, brandstof filter.
Automaatbak olie en filter.
Temperatuur zender.
Motorsteunen.
Motordempers.
Kleppen stellen.
En op mijn verzoek zijn de verstuivers weggebracht en nagekeken. Bij terug komst was er niet geheel duidelijk wat er gedaan was. Ik zag wel iets wat leek op twee nieuwe nozzels en nieuwe brandplaatjes.
Na de beurt is de auto afgeleverd met lekkende retour slangen en een lekkend brandstof filter, deze problemen heb je nog voor mij nog opgelost.
Zelf heb ik daarna de lekkende olieleiding van de turbo kunnen repareren. Deze leiding was er af geweest om de beugel van het lucht filterhuis te lassen, maar de leiding was terug gezet en er was geen nieuwe pakking gebruikt.
Tweede beurt :
Zowat alles onder de auto, remmen, schijven, draag armen, spoorstangen, schokbrekers, en alles wat met rubbers te maken heeft.
Helaas moest ik de voor remmen zelf schoonmaken want deze bleven maar piepen.
We hebben we nu in 160000 Km 4x de kleppen gesteld.
Eerste keer door de garage.
Tweede keer door jou gedaan omdat ze niet goed stonden.
Derde keer met het op tijd zetten van de dieselpomp.
Vierde keer afgelopen dinsdag.
Het verbuik is nu 1 op 8.5
Statistieken: Geplaatst door Mark300DT — 17 nov 2012, 02:02
]]>
Statistieken: Geplaatst door Stoepie2002 — 17 nov 2012, 01:27
]]>
Het kon dat de aanwijzer van de krukas een tik had gekregen, waardoor die verkeerd aanwees. Ook kon door een verzetspie op de nokkenas een correctie aangebracht zijn.
Eerst maar controleren of de aanwijzer goed stond. Daarvoor verwijderden we de klepveer van de inlaatklep van cylinder 1 (kan ook wel met een andere klep, maar cylinder 1 is het makkelijkst). Voor het verwijderen van de klepveer verwijder je eerst de brug van klepvolgers. De krukas zet je in BDP (belangrijk, want anders valt de klep in de cylinder). Dan de beide moeren bovenaan de klep verwijderen:
Dan kan je de veerschotel en klepveer verwijderen. Vervolgens hebben we de borgmoer, veerschotel en instelmoer weer aangebracht op de klepsteel. De veerschotel zit vast en de klep kan niet in de cylinder vallen. Op de veerschotel zet je een meetklok, waardoor je kan zien wat het hoogste punt is van de zuiger (de klep rust immers op de zuiger).
Uit deze meting bleek dat de aanwijzer goed stond.
Vervolgens hebben we de kettingverlenging volgens de officiële methode gemeten. Dat doe je door een meetklok op de veerschotel van de inlaatklep van cylinder 1 te zetten. De klepspeling hef je op door de stelmoer tegen de nokkenas aan te draaien. Nu ga je de nokkenas draaien totdat de klep 2 mm is gedaald. Dan lees je de krukasstand af. Die moet bij een gelopen ketting 11º na BDP zijn. De gemeten waarde was 13º na BDP. Nu was de meting niet 100% nauwkeurig, want we moesten een beetje improviseren met de meetklok.
Dus met de nokkenas op merkteken kom je nog voor BDP uit:
En met de „officiële” methode hebben we een beetje kettingverlenging. Kunnen we hieruit concluderen dat het wel goed zit met de ketting? Dat lijkt waarschijnlijk.
Maar hoe komt nu de klop bij lage toeren? Bovenaan staan wat mogelijke oorzaken genoemd. Dat het niet helemaal goed zit is wel duidelijk, want het verbruik is ook aan de hoge kant (1 op 9).
Verstuivers zou ik door een goede dieselservice laten vervangen. Het probleem met zelf afstellen is dat je een hele verzameling shims nodig hebt om de openingsdruk af te stellen, naast een handpomp. Verstuivers eruit draaien, wegbrengen en op dezelfde dag of een dag later heb je nieuwe verstuivers. Brandplaatjes kan je maar één keer gebruiken, in noodgevallen/tijdelijk kan je wel een oud brandplaatje hergebruiken, maar ze kosten ook weer niet zoveel (er wordt inmiddels wel €2–€3 per stuk voor gerekend).
Als de rotocaps niet meer werken kan je een ongelijke slijtage krijgen van de klepzittingen. Dat kan je met perslucht controleren, door middel van een compressielektest. Als je de klep draait, kan je horen wanneer die weer afdicht. Voordat je de kop licht, kan je ook alleen de rotocap vervangen en dan een tijd rondrijden. Je hebt dan kans dat het weer goed komt.
Wat hebben ze allemaal gedaan bij dat onderhoud?
Statistieken: Geplaatst door Govert — 17 nov 2012, 01:00
]]>
Eigenlijk zou ik 5 nieuwe nozzels willen bestellen en dan bij iemand van de club samen de verstuivers afstellen.
Ik krijg inmiddels steeds minder vertrouwen in het weg brengen van onderdelen en het laten nazien.
Ik zou graag de verstuivers eerst lichten en wegbrengen dan kan ik gelijk de compressie lek test doen en de voorkamers bekijken.
Ik heb van Govert begrepen dat als je een lekkage heb, je aan de klep kunt draaien en zo het geluk kan hebben dat het sissen/blazen ophoud. Dan weet je gelijk dat het mis is gegaan met een rotorcap.
Met de eerste proef rit hebben we het er al overgehad dat het niet helemaal tof was, maar het is idd wel erger geworden na het eerste grote onderhoud.
Mark
Statistieken: Geplaatst door Mark300DT — 16 nov 2012, 21:34
]]>
Verstuivers zijn gereviseerd, branderplaatjes 'dus' ook. Toch? Die zijn dan bijna nieuw.
Aangezien het na het onderhoud begon denk ik dan toch een verstuiver buiten spec of een klep de af en toe niet sluit.
Verstuivers laten meten (kost de wereld niet)
Compressie testen
Afhankelijk van de uitkomst de kop lichten en de kleppen laten doen, als een visuele inspectie geen andere rare dingen aan het licht brengt.
Lijkt me.
Statistieken: Geplaatst door Stoepie2002 — 16 nov 2012, 21:05
]]>
We zijn aan het meten geweest, hieronder de bevindingen van Govert :
De krukas moet op 11º na BDP staan bij 2 mm kleplichting. Bij jou was het 13º. Dat is 2º te laat. De meting is niet geheel te vertrouwen.
Op basis van de andere methode – nokkenas op merkteken en stand krukas aflezen – komen we uit op 2–3º voor BDP.
De metingen zijn dus tegenstrijdig, maar we kunnen wel vaststellen dat de ketting niet zorgwekkend uitgerekt is, dat is pas bij 5–6º. De eerste verzetspie begint pas bij 4½º, dus de 2º kan je niet eens corrigeren.
Mogelijke oorzaken:
- verstuiver(s) versleten
- voorkamers beschadigd (meestal ontstaan door versleten verstuivers). Je kan het bolletje in de voorkamer bekijken als de verstuivers eruit zijn, de tip van de voorkamer kan je alleen controleren door de voorkamer eruit te trekken.
- Vuldruk van de pomp te laag. Daarvoor moet je het retourventiel eruit halen aan de achterkant van de pomp.
De veer verlengen naar 27–28 mm. Zie daarvoor 07.1-145 van de WIS.
- Het is een bijgeluid van de oliepomp van de automaatbak. Zou je moeten kunnen horen als je luistert of kijkt onder de auto.
- kleppen sluiten af en toe en af en toe niet. Daarvoor kan je een compressielektest uitvoeren, eventueel in combinatie met vervanging van rotocaps en klepseals.
Statistieken: Geplaatst door Mark300DT — 16 nov 2012, 11:13
]]>
]]>
Het klinkt mij als 1 cylinder die niet lekker meeloopt: de motor loopt duidelijk op 4 pitten ipv 5.
Ik blijf erbij dat dit geluid er niet in zat voor de kleppen gesteld waren en vermoed dan ook dat een klep verdraaid is en je klep niet goed afsluit (en dus al niet meer roteert).
Kleppen stellen is gedaan, en wat ik me herinner was de compressiemeting een fail. Denk dat het zinnig kan zijn de compressie alsnog te meten om te vinden of er idd compressieverlies is in 1 der cylinders. Zoja, dan kan je verder zoeken (klep, kop).
Nu is het een beetje giswerk.
Het is wel een handig geluidje want ik hoor wel meteen als je aan komt rijden
Statistieken: Geplaatst door Stoepie2002 — 05 nov 2012, 18:46
]]>
]]>
]]>
]]>