MBKlassiekerclub.nl

Ik blijf een (licht) irritant probleempje houden; Mijn MB (200 - M102) schokt heel licht bij relatief laag belastte motor. Dus als je bijvoorbeeld 50km/u in zijn drie rijdt. Of 70km/u in zijn vier. Ga je harder dan is er niks aan de hand, maar juist bij toerentallen/snelheden waar de motor niet veel wordt belast voel je regelmatig hele kleine schokjes.

Een aantal maanden geleden was het schokken veel erger. Bleek mijn bobinekabel zo ongeveer helemaal blank te zijn geschavield. Nieuwe bobinekabel erop en al het geschok was weg. Maar gaandeweg komt het toch langzaam terug.

Heb net een nieuwe verdeelkap en rotor gemonteerd. Alle bougiekabels geinspecteerd en die zijn er prima uit. Ik heb alle contacten van de bougiekabels, verdeelkap, bobine etc allemaal schoongemaakt. Bougies zijn bijna nieuw. Kleppen onlangs gesteld. Inlaatluchtfilter vervangen. Op snelheid boven de 90 km/u op de cruisecontrol merk je er niks van. Auto acceleert prima, dan voel je ook geen schokken.

Ik weet dat sommige wat oudere benzinemotoren gewoon een ontwerpprobleem hadden; bij lage belasting wordt soms gewoon het mengsel niet goed genoeg gemixed. (bijvoorbeeld de eerste Volve 440's).

Iemand nog een idee? Is dit wellicht normaal. Vroeg me af of dit wellicht door de carburateur kan worden veroorzaakt?

Jeroen

Het kan aan de carb afstelling liggen. Maar je bougiekabels kunnen er als nieuw uitzien, maar toch niet de juiste weerstand hebben.
Mogelijk dat je kleppen niet heel erg nauwkeurig gesteld staan.
Staat de elektrode afstand van je bougies op de juiste maat?

Ik heb precies hetzelfde bij mijn 200T met M102 van 1981. Het is niet heel erg maar je merkt het wel als chauffeur. Helaas heb ik er nog niet naar gekeken, hoopte eerlijk gezegd dat het weg zou gaan als ik wat meer ga rijden met de wagen...

Ik hoor het graag als je een oplsosing hebt gevonden!

Groetjes,
Mathieu

probeer eens een tijdje een ander merk benzine
kan soms verrassend werken

Zit er olie in het potje van je carburateur?

Ja, dat hou ik gevuld. Verdwijnt wel langzaam.
Moet toch nog eens precies uitzoeken wat nou precies die demper/demping in je carburateur inhoudt.

Bougies zijn goed afgesteld. Kleppen ook, maar ik zie ook niet zogauw hoe een verkeerde klepafstelling tot dit probleem(pje) kan leiden. Ik denk zelf toch vooraleerst aan iets in de onsteking en op de tweede plaats de carburateur.

Denk dat ik maar eens een nieuwe set bougiekabels aanschaf en dan alle elektriek nog maar een keer lostrek en goed schoonmaak en weer opnieuw monteer. Kijken wat dat oplevert.

Jeroen

Jeroen

Kan het niet uitstaan als iets niet helemaal goed werkt. En zeg nou zelf; wat is er leuker dan op een mooie zomeravond nog een paar uurtjes buiten onder de motorkap van je MB lekker staan te klooien. Ik heb me in ieder geval weer even vermaakt vanavond.

Ik ben de gelukkige bezitter van nogal wat technische documentatie waaronder het Owners Workshop Manual, Mercedes W123 1976 - 1986.

Het aardige van dit manual is dat het uitgebreidde tests en metingen beschrijft van alle onderdelen in o.a. de onsteking en brandstofsysteem.

Ik blijf erbij (tot ik tegenbewijs vind) dat dit beetje schokken tijden lage belasting iets in de onsteking is. Ben dus maar gewoon in het hoofdstuk "ignition" begonnen en een voor een alle testjes/metingen doorlopen. Na wat metingen die allemaal klopten, kwam ik bij de bougiekabels. Die moeten een ohmse weerstand van 1 kilo ohm hebben. En warempel, twee stuks zitten rond de 13 - 15 kohm! Dit zijn originele Mercedeskabels. Losse kapjes die je eenvoudig van de kabels kunt schroeven. Zo kun je de kapjes en de kabel individueel testen. De kapjes op de bougies moeten de 1 kohm weerstand geven. Schoonmaken hielp niks, bleef 13 - 15 k-ohm. Kabel + kapje op de verdelerkap moet nagenoeg nul weerstand hebben en dat heb ik ook gemeten.

Dus morgen zoonlief maar even bij de MB dealer twee nieuwe kapjes laten halen. Benieuwd of daarmee het probleem(pje) is opgelost. Morgenavond weer verder!

Voor de rest ben ik toch nog wel hier en daar verbindingen tegengekomen die er wat geoxideerd uitzagen. Probleem in het HV-gedeelte van de ontsteking is dat oxidatie (dus te hoge weerstand) al gauw voor allerlei rare problemen kan leiden.

Jeroen

Ik zocht het eerder ind e carburateur en wil de naald en zitting gaan vervangen. Maar als het toch de ontsteking is bij jou dan moet ik daar toch eerst ook even naar gaan kijken!

Kleppen heb ik al gesteld.

Groetjes,
Mathieu

Ik had ook rare zaken met mijne. uiteindelijk na alles vervangen (wel bijna alles) te hebben bleek het de contactpuntjes te zijn. die leken er goed uit te zien, maar bij verwijdering bleek een contactje los te zitten door warmte, verschuiving, toerental etc..had de motor soms het schooken wat m.i. leek op het missen van een cylinderslag. Leek dus erg op verkeerd afgestelde kleppen, slechte kabel, etc.., maar kontaktpuntjes dus.


Remy

ja maar volgens jouw profiel heb je een 230 van 1976, dat is een M115 motor. de M102 heeft geen kontaktpunten meer.

Dat scheelt weer, behalve wanneer de electronica naar zn grootje is

Mathieu

Ik heb inmiddels wel wat ervaring met "klassieke" auto-electronica uit de 70- en 80- er jaren. Dit betreft veelal de elektronische ontstekingen en elektronisch gestuurde injectes. Veelal van Bosch, zoals de L en M tronic series.

De elektronica zelf gaat zelden of nooit kapot. Tenzij er een enorme kortsluiting is geweest. Er zijn nogal altijd mensen die het presteren om bijvoorbeeld de accupolen te verwisselen. En zelfs dit soort stupide handelingen heeft lang niet altijd desastreuze gevolgen.

Als er problemen zijn met de auto-elektronica is het bijna altijd:
- een masseprobleem
- of een slecht elektrisch contact
- een defecte en of vuile opnemer/sensor

Daarnaast is er ook nog het fenomeen van valse lucht; ouder rubberafdichting worden poreus of vergaan en dat geeft allerlei rare motorstoring waarvan je initieel denkt dat het de elektronica betreft!

Dus het goede nieuws is dat oude elektronica bijna nooit stuk gaat. Als je denkt dat het stuk is kun je vaak visueel opsporen of anders toch in ieder geval met een eenvoudige multimeter, meer niet!

Jeroen

Zojuist de twee nieuwe bougiekapjes gemonteerd. Trouwens knap duur. Twee originele kapjes kosten bijna even duur als een complete bougiekabelset bij de reguliere autohandel.

Maar goed, ze zitten erop en dit is het resultaat
- naar mijn gevoel loopt de motor mooier/soepeler stationair
- geen schokken meer in de vierde versnelling. Zelfs bij lage belastingen/snelheden (dus bijv 50 - 60 km/u)
- ook in zijn tweede versnelling bij lagere belastingen/snelheden is het duidelijk verbetert
- in zijn derde versnelling blijft het probleem aanwezig zo tussen de 40 - 65 km/u

Dus wel verbetering, maar nog niet helemaal opgelost.

Ik klooi dit weekend wel weer lekker verder

Jeroen

Ik ben benieuwd Jeroen!

Ik ben momenteel bezig met de spatborden van de auto en daarna wordt hij helemaal overgespoten (natuurlijk weer in Mangogroen

Ik heb al een carburateurnaald besteld dus kijken of dat helpt, maar het duurt nog even voordat ik daaraan begin.
Maar ik zal ook mijn bougiekabels eens nameten. De auto start en loopt verder prima...

Mathieu

De afgelopen dagen weer wat ontdekt over het schokken:

Na het weekend kramperen was de aanzuigbuis van het luchtfilter losgekomen van het luchtfilter....

En wat bleek?

De motor liep veel beter!

In de aanzuigbuis zit een klep die de aanzuiging van de lucht regelt, oftewel vanaf het uitlaatspruitstuk, oftewel vanaf de radiateur..

Bij de huidige temperaturen moet de aanvoer vanaf het uitlaat spruitstuk gesloten zijn, en dat was bij mij niet het geval!

De klep wordt aangestuurd door een thermostaat in de aanzuigbuis.

Zou deze af te stellen zijn? of is het vernieuwen?

Aha, daar zal ik ook eens naar kijken!
Vroeger moest je deze zomer-winterstand met de hand omzetten. de neiuwere zit geloof ik een was-element op wat de klep bediend. Als deze het niet meer doet moet je hem vervanegn of op een of andere manier de klep weer met de hand kunnen verzetten. Ik zal vanavond meteen ook eens even kijken naar die klep.

Mathieu

Goede tip; heb ook maar eens even snel gekeken en wat bleek; bij mij blijft die klep ook hangen op de "winterstand". Nog even de fohn erop gezet en zelfs dan gaat ie maar gedeeltelijk open. Heb even rondgereden met de complete aanzuigbuis eraf, maar dat leek me geen verschil te maken in het schokken. Toch morgen even bellen of je dat thermostaatje los kan krijgen, want dat is, als je de aanzuigbuis los hebt, in 5 seconden te vervangen.

Volgens mij is die niet af te stellen. Of hij doet het of niet.

Jeroen

Ik heb ook al gekeken, maar kan volgens mij niet afgesteld worden.
Ik ga morgen dus 'aanzuigbuisloos' naar de Nordschleife;-)

Met dit warme weer loopt de motor aanzienlijk beter....

Overigens heb ik in Blesdijke een testkast neergezet waar een diagnose stekker voor de W123 op zit.
Ik weet nog niet alle toeters en bellen van de kast, maar iig kun je bv de vonkspanning van de 4 cilinders aflezen...

Ik weet dat het een eind weg is voor je, maar je bent als je in de buurt bent van harte welkom!

In principe maakt het met dit weer geen verschil hoe de klep staat
Met gasauto's werd vroeger de klep zelfs vastgezet op de warme stand, zodat hij dus altijd warme lucht pakt.
Anders is het als hij 's winters op de koude stand zou blijven staan, dan heb je wel problemen

Ik begrijp je dat het in de winter degelijk uitmaakt, maar hoe kan het dan dat de motor nu met dit warme weer veel mooier loopt?
Ik merk echt significant verschil tussen aanzuigbuis (met half gesloten klep) erop of eraf;-)

Dat zijn soms van die dingen die niet te verklaren zijn. Hoe de theorie is en hoe het in de praktijk gaat is soms verschillend.
Heb al eens naar MB gebeld, maar niemand kan me zo aan het onderdeelnummer helpen. Dus als iemand dat vindt hou ik me aanbevolen.

Jeroen