MBKlassiekerclub.nl

Al een tijd is dit een irritatie punt geworden tijdens het rijden en wil hier dus nu wel weer vanaf.

Bij het rijden schakelt de auto verder gewoon zoals het hoort, enkel bij de schakeling van 1e naar 2e of 2e naar 3e hoor je hem eerst hoog toeren maken en na 2 seconden pas doorschakelen. Bij de andere is dit niet het geval.

Ik wil o.a. de olie van de automaat ook gaan vervangen, maar misschien dat iemand weet waar dit door komt, dan kan ik dit gelijk toevoegen aan het lijstje.

Wat je beschrijft heet slippen. De bak schakelt de oude versnelling af, maar is niet snel genoeg om de nieuwe versnelling in te schakelen. Dat is meestal een vacuümprobleem, soms ook veroorzaakt door te weinig olie of verstopt filter.

Wat voor auto heb je en uit welk jaar is hij?

Stap één bij automaatproblemen is vervanging van de olie + filter als dat nog niet (recent) gebeurd is.

Govert,

Dat probleem wat u hier beschrijft, dat heb ik zelf ook, slippen tussen 3e en 4e versnelling. Verder schakelt de automaat goed, bij de juiste toerentallen en belasting. Als eerste heb ik olie en filter vernieuwd. Ook de vacuum schakelaars op het kleppendeksel heb ik vernieuwd, waren helemaal afgesleten. Waar kan ik nu het beste beginnen met zoeken, het vacuumventiel op de brandstofpomp? Of de afstelling van de remband?
Ik heb een 300TDT van 1984, ik dacht de 722.3 bak.

Bedankt,
Adriaan

280CE m110 1977
staat ook in mn onderschrift.

Dan komende zaterdag toch alvast inderdaad beginnen met de olie en filter vervangen, stond toch al op het te doen lijstje.

Ik zie dat je uit Rotterdam komt, nu zit er in Capelle ad IJssel een goede garage die veel weten van die oudere vacuum gestuurde systemen. Ik heb het adres gehad van een Mercedes garage, dus dat zegt wel wat. Als ik er zelf niet uitkom, dan ga ik daar ook eens kijken.

Ivs/att Capelle A.d. IJssel
Burgemeester Schalijlaan 56, 2908 LS Capelle aan den IJssel
tel 010-4422006 ‎

Groet,
Adriaan

welke Mercedes garage heb je het adres van gekregen?
want ik weet dat er eent zit in rotterdam-noord, maar dat is eentje overgenomen door een man met turkse afkomst, ben ik is geweest namelijk voor fuseekogels, maar die wilde dat doen op een manier dat ik liever niet wilde en niet goed is voor de kogels.

Ik ga eerst zelf maar even de olie vervangen, als het dan niet opgelost is dan ga ik wat anders proberen. Pas als het echt niet lukt ga ik misschien naar garage. Vind het leuker het zelf te doen namelijk, anders ben ik voor niks lid van de sleutelclub ...

@ trnase

Onderschriften heb ik uitgezet, kan ik slecht tegen, vandaar dat ik niet gezien had welke auto je had.

Wat nog wel eens gebeurt is dat door een vacuümlekkage het schakelen nogal hard gaat. Er wordt dan aan de modulator gedraaid (in plaats van de vacuümlekkage op te heffen), het schakelen gaat nu zacht, maar nu ook slippend. Dat slippen wordt dan nog erger als de vacuümlekkage wordt opgeheven. Ook komt het voor dat de modulator wordt vervangen maar niet wordt afgesteld.

Dit probleem treedt met name op bij diesels (met vacuümaansturing van de automaat) omdat de vacuümsystemen veel meer aan elkaar gekoppeld zijn en de productie van vacuüm via een pomp gaat (in plaats van het vacuüm in het inlaatspruitstuk). Bij benzinemodellen betekent een vacuümlekkage ook vaak slecht lopen van de motor, vanwege het aantrekken van valse lucht; je merkt het dus sneller op.

Wat je altijd wel kan doen is het vervangen van de rubber sokjes van de vacuumlijnen, met name die naar de modulator, en de rubber ring onder de kap (of kapje bij nieuwere types automaten) van de modulator. Dit kost maar een paar euro.

Bij diesels controleer je de vacuumregelschuif (in het Engels Vacuum Control Valve of VCV) door het aansluiten van een vacuummeter. Bij stationair heb je bij de turbodiesels iets van -0,35 bar vacuum en als je gasgeeft wordt het vacuum minder en bij vollast is er geen vacuum meer. De meter moet direct reageren op de stand van het gaspedaal. De flippertjes en de omschakelventielen op het kleppendeksel hebben bij de turbodiesels niets met de automaat (alleen met de EGR) te maken, maar als ze lekken gaat het wel mis.

De juiste afstelling van de modulator controleer je middels een oliedrukmeting: je sluit twee manometers aan op de automaatbak, je gaat rijden op de voorgeschreven snelheid en je leest de druk af. Door het verdraaien van het sleuteltje van de modulator kan je de druk afstellen op de juiste waarde. Het is op zich niet ingewikkeld, maar het kopen van manometers en slangen doen de meeste mensen niet, dus het wordt meestal op gevoel gedaan: verstellen, stukje rijden, eventueel weer verstellen, net zolang tot het niet meer slipt en niet schokt. Let op, een verkeerd afgestelde modulator kan leiden tot te hoge of lage druk en dat kan bakschade tot gevolg hebben! Als je het goed wil doen, dan kies je voor de methode met de manometers.

Als verstellen van de modulator niet werkt, kan je nog denken aan de ventielen/veren voor de koppelingen en rembanden in de bak. Er zitten grofweg twee koppelingen en twee rembanden in de bak. Aan het gedrag van de bak kan je afleiden waar het probleem zich bevindt. Als je onderstaand lijstje bekijkt

2 = B1 en B2
3 = B2 en K1
4 = K1 en K2

zie je de gebruikte rembanden/koppelingen per versnelling. Slipt de bak van 3 naar 4, dan heb je waarschijnlijk een probleem met de K2 (Koppeling 2) veer. Er zijn soms revisiesetjes verkrijgbaar, bij de ene bak is het makkelijker reviseren dan andere. De 722.1 bak is lastiger dan bijvoorbeeld de 722.3-bak.

Uiteindelijk kan de bak ook nog geheel versleten zijn of het kan iets zijn waar ik weer niets van weet. Laatst las ik van iemand die kon de bak niet in de achteruit krijgen, bleek een bout aan de buitenkant los te zitten. Zo zie je maar weer.

oke genoeg oplossingen dus.
Mijn auto kennende zal het op zich iets niet moeilijks zijn.
Eerst beginnen met de olie en dan vanzelf de rest. Als dat niet werkt maar even
op de club vragen of we nanometers hebben.

Dat van het achteruit was me bekend ja, was iemand hier op de club. Hele simpele oplossing inderdaad dat losse boutje

Bedankt

Govert,

Bedankt voor dit uitgebreide antwoord, daar kan ik wel wat mee.

Trnase,

Dat adres heb ik gekregen van een M-B garage in Hellevoetsluis, daar haal ik onderdelen voor de Benz, en die brengen daar wel eens een auto met een automaat probleem.
Maar ik ga ook eerst zelf zoeken, gaat toch vaak een hoop tijd in zitten, en dat kost gewoon een hoop geld bij een garage, en het is leuker ook, als je het zelf op kan lossen.

Bedankt,
Adriaan

zo 2 tegelijk geholpen, dat is pas makkelijk

De vacuum regelventiel getest, en deze bleek niet goed te werken. bij stationair een druk van -0,4 bar, en de druk viel niet weg bij gasgeven. Er zat ook een grote vrije slag op het ventiel, en ik had een andere geleend om te testen, en deze had niet die vrije slag.
Toen het regelventiel opgengemaakt. Hier zit een spiraalveer om de bedieningsas, welke onder spanning wordt gezet, en zo de luchtklep gaat openen, om het vacuum af te laten. Op deze as zit een stelschroef om de spanning op de spiraalveer af te stellen.
Ik heb het ventiel op de pomp teruggeplaatst en toen met draaiende motor het ventiel afgesteld. Nu is de druk bij stationair -0,35 bar, en gaat mooi naar 0 bar bij vol gas. Wel stangetje losgekoppeld, zodat de motor niet vol gas hoeft te draaien, maar je alleen het ventiel bediend.

Helemaal vergeten te melden, de bak slipt nog steeds door. Alleen is het toerental bij overschakelen wel duidelijk lager. Het instellen van het regelventiel heeft dus wel effect gehad.
Volgende stap is het controleren/vervangen van ventiel aan de bak, welke aangestuurd wordt door het regelventiel.
Adriaan

De volgende stap is controleren of de vacuümmodulator zijn vacuüm vasthoudt. De rubber kap of rubber O-ring onder de kap is vervangbaar.

Ik heb de vacuum modulator gemeten, en deze houd vacuum vast. Ook nog tijdens het rijden wat met de druk gespeeld, je merkt wel wat, maar de bak blijft dan ook slippen.
Ik heb al een modulator uit een andere bak, dan kan ik deze gelijk omruilen mocht de mijne kapot of lek zijn.

Als de modulator geen olie aanzuigt, hoeft hij in principe niet vervangen te worden. Let ook op de kleur van de modulator, die van verschillende kleur zijn niet onderling uitwisselbaar

Slipt de bak in alle versnellingen? of bij een specifieke overgang?

Je kan nog wat meer proberen om met verschillende afstellingen van de modulator andere resultaten worden geboekt, als je het goed wil doen, doe je een meting tijdens het rijden, dan kan je modulator precies afstellen. Je kan de modulator ook gewoon opdraaien, als de bak schokt bij het overschakelen bij deellast, ben je te ver.

Je kan ook de modulator vervangen voor de reserve die je hebt, maar dat geeft geen garantie dat dat een betere of andere afstelling heeft. Als je een modulator nieuw besteld, is die niet gesteld, dat moet je zelf doen. Vergeet ook niet dat er olie uit komt lopen als je de modulator eruit haalt. Als je niet alle olie wilt aftappen, moet je de peilstokopening dicht (laten) houden, dan stroomt het niet zo snel.

Nu er toch een topic over loopt gelijk maar even misbruiken voor mijn schakel probleem
Modulator lekt geen vacuüm en het regel ventiel loopt van -0.35 naar 0 met gas geven.
Bij overschakelen van 2 naar 3 slipt hij erg en loopt het toerental ook op, van 3 naar 4 loopt het toerental niet op maar je merkt wel dat hij traag overschakelt.
Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom

Alvast bedankt

@ Gieuw

Het is beter om een eigen topic te openen, anders loopt alles door elkaar.

Je zou de modulator kunnen verstellen, kijken of dat verbetering oplevert. Soms is de modulator vervangen en nooit gesteld.

Afstellen van de vacuumregelaar bleek bij mij de oplossing om 'm weer perfect te laten schakelen. Met dank aan Govert.

Joost