MBKlassiekerclub.nl

De dieselmotor heeft een vacuümpomp, die zuigt voortdurend lucht weg, maar dat kan alleen als er geen lekkage is in het vacuümsysteem. Daar kan de vacuümpomp niet tegenop zuigen.

De rembekrachtiger bestaat uit twee kamers met een membraan ertussen. Aan het membraan zit de bediening van de remcylinder. Als je niet remt, worden beide kamers vacuüm gezogen door de vacuümpomp. Als je remt, zal bij één kamer een ventiel naar de buitenlucht geopend worden en de verbinding naar de vacuümpomp afgesloten. De buitenluchtdruk zal nu tegen het membraan duwen en je helpen bij het remmen.

Hier kan je een bewegend plaatje zien van de rembekrachtiger:
http://auto.howstuffworks.com/auto-part ... brake2.htm

Dus alleen vastmaken van de nippel heeft geen zin, je zal iets met kit en lijm moeten doen.

ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht, dat het verschil zo groot zou zijn. de waardes die je nu hebt, zijn goed! ik heb nog gloednieuwe bosch nozzle's liggen (dus de belangrijkste componet van de injectoren) voor o.a. de 220 D. die hebben een wat ander nummer en ik vraag me af, of er werkelijk een verschil in zit met de 240? ik heb een bosch servicepunt gevraagd maar die kon het niet met zekerheid zeggen...hij beweerde wel, dat er veel nummers/types zijn geweest en dat men niet kon zeggen of er daadwerkelijk verschil in zit/zat. je mag die voor 15 euro per stuk hebben. van een revisiebedrijf weet ik weer, dat er zelden andere stelplaatjes gemonteerd werden (voor het afstellen van de druk...) dus je zou het kunnen proberen. is maar een idee.

Goedemorgen,

Bedankt Govert, zal het goed vast zetten en hopelijk donderdag kunnen testen als mn injectoren er weer inzitten (gereviseerd)

Betreft het grote verschil in waardes compressie koud en warm. Kan dit aan de oude olie liggen. Bij de koude start had ik nog de oude olie erin, warm was met nieuwe olie?!?!

Bedankt voor je aanbod www123 maar ik heb gister mn injectoren weggebracht en de sproeiresultane gezien, alle vier niet goed!
Ik vind het echt vreemd dat alle vier de injectoren niet goed zijn, ik heb het zelf gezien. Bij eentje zag je de "straal" zelfs zoeken, blijk een naald met speling te zijn.

Ik laat ze reviseren, maar begrijp niet wat de oorzaak kan zijn van vier injectoren die niet goed zijn, of is dit een voorkomed gevolg, ik bedoeld dat de rest snel volgt als er eentjeniet goed is???
Kreeg nog wat tips mee voor een diagnose van mn blok

-Bij mijn gloeispiralen zie je een beetje vloeibaar pakking zitten dus ik wil ze er niet uit halen. Ze doen het volgens ij wel maar met een spanning meter makkelijk door te meten, of met een ohm meter (waarde wist hij niet te zeggen als het maar niet 0 is)
-Ketting (distributie) checken. Op tijd zetten bij de nokkenas met de aanduiding en op de krukaspoellie de afwijking lezen, max 6-7 graden
Dit wil ik nog wel doen. Ketting zelfvervangen schijnt niet zo makkelijk te zijn (doortrekken) Zij doen het voor ongeveer 350,- leek me mee te vallenmocht het echt! nodig zijn.

Het blijkt een erg kleine kans te zijn dat de pompniet goed werk.

Ben benieuwd naar de gereviseerde injectoren, hopelijk kan ik ze donddag ophalen en gelijk inbouwen. Mad wat kosten bijelkaar!

Govert,

Ik kan een 5bak kopen, maar schilt dit met de laatste versnelling ook echt??? of zitten alle versnellingen dichter bij elkaar?
Wil wel graag iets minder toeren maken op de snelweg, maak veel KM!

Gr

Kester

Het verschil in compressiewaarden ligt volgens mij niet aan de oude of nieuwe olie, maar aan het verschil in temperatuur.

Als de injectoren al heel oud zijn, kunnen ze alle vier versleten zijn. Stilstand is meestal ook niet goed, alternatieve brandstof vaak ook niet. Injectoren zijn slijtage-onderdelen, ze moeten af en toe worden schoongemaakt of vervangen. Het is niet zo dat als eentje teveel slijtage vertoond, de andere injectoren ook versleten raken. Wel kan het zijn dat als ze alle vier tegelijk zijn vervangen, ze alle vier min of meer tegelijk versleten raken.

Bij monteren nieuwe brandplaatjes gebruiken en met 70-80 Nm vastzetten, dan krijg je ze ook nog weer eens los mocht dat nodig zijn.

Gloeiers kan je doormeten, zo te zien zijn het kleine snelgloeiers, weerstandwaarde ergens tussen de 0,7-1 Ohm. Als er een of meer niet werken, dan brandt meestal ook je gloeilampje niet meer.

Ketting vervangen is niet zo moeilijk, je hebt wel twee man nodig, de injectoren of gloeiers moeten eruit om de motor makkelijker rond te draaien. Je slijpt de oude ketting door, kettingspanner eruit, verbindt de nieuwe ketting met de oude en dan langzaam de motor ronddraaien. De nieuwe ketting aan elkaar klinken en je bent klaar. Bij die 350 euro, zit daar ook een ketting bij? Een garage zal wel iets van 1,5 uur voor 2 man rekenen.

Kettingverlenging is inderdaad te meten door de krukas exact (!) op zijn merkteken te zetten:



en dan op de gradenboog aflezen:



Zes graden in dit geval.


Over de vijfbak is wel eens iets geschreven, kijk bij technische onderwerpen. Je hebt niet genoeg aan alleen een vijfbak, er komt het een en ander bij: kortere aandrijfas, schakelstangen en nog wat dingen. De vijfbak heeft een Schnellgang als vijfde versnelling, met als overbrenging 0,81 als ik het goed heb. Bij een 240D mis je misschien wat vermogen om er echt plezier aan te hebben, maar als je rustig wilt rijden op de snelweg, dan is het wel nuttig.

Jeetje,bedankt voor de duidelijke foto's!

Als ik de ketting er op zet moet dus de gradenboog op nul staan en de nokkenas exact op het merktekentje, got it!
Ik ga de topic voor betreft de versnellingsbak checken, lijkt me toch wel heel relaxed om rustig/zuinig op de snelweg te rijden.
Als het goed is krijg ik morgen de verstuivers terug, erg benieuwd!!

GR,


Kester

Als je de ketting wilt controleren, dan moet je beginnen met de nokkenas exact op merkteken te zetten, je kijkt dan niet naar de gradenboog. Het voorzichtig draaien van de motor gaat het beste met een verlenging: een stuk pijp of breaker bar. Pas daarna kijk je naar de gradenboog.

Met een nieuwe ketting moet het allemaal overeenstemmen: nokkenas op merkteken is OT op de gradenboog.

De installatie van een vijfbak is economisch niet voordelig, de verkregen zuinigheid weegt niet op tegen de kosten. Wel kan het het rijplezier verhogen.

Zo had ik het ook in gedachte, cheers.

Dus het is niet voordeliger rijden met een 5bak?!!?, niet verwacht, ik dacht minder toeren (bij 110km/u) dus minder verbruik?? maar als dat niet het gevalis dan twijfel ik wel. Het is trouwens 300 euro voor de bak inclusief cardan as,en nog wat spul, vond het niet zo veel. Ik rij veel dus dacht het er wel uit te halen?!

hhmm

Misschien eerst maar even een tijdje gewoon lekker rijden, ik dacht dat dit misschien weleenkans was.

Het rijdt wel zuiniger, tenminste als je dan ook zuinig rijdt. Als je telkens volgas geeft om vrachtwagens in te halen of te versnellen, of je rijdt met een hogere kruissnelheid, verdwijnt het zuinige rijden.

Maar het zuiniger rijden weegt meestal niet op tegen de kosten van aanschaf en montage. €300 is niet veel, dan moet je veel geluk hebben of het is een niet zo goede bak. En het moet een 717.400-bak zijn, de 717.401 is voor de M102-motoren. Als je de montage zelf kunt doen, kan je natuurlijk veel geld besparen. Als de bak gesleten is, zal je eerst moeten reviseren, dat is meestal niet goedkoop.

Ketttinggeleiders kan je vervangen naar bevinden. Dan is het een omvangrijker operatie.

Ik heb de gloeispiralen doorgemetenmaar kom op 0,5 Het lampjein de dashboard brand wel gewoon goed (kort). Morgen krijg ik de verstuivers terug!!

Vandaag de gereviseerde verstuivers opgehaald, 4 stuks.
Ik heb nieuwe brandplaatje gebruikt en alles terug gemonteerd, aangedraaid met 80N. Brandstoffilter vernieuwd en retourslangen had ik al vernieuwd.

Auto rook nog steeds??????

Ik reed achter de auto terwijl mn vriendin reed en nog steed continue rook (ook warm!), echt niet verwacht en een beetje teleurstellend! Ik begrijp he niet, compressie was ok, gemiddeld 21 bar wat stand hield, dus ik neem aan dat de kleppen (zitting) goed zijn, koppakking ok, zuigers ok. Nu de verstuivers gereviseerd zijn (die allemaal niet goed waren) had ik verwacht dat het in ieder geval een stuk minder zou zijn.

Ik zit te denken aan twee opties:
* klepseal controleren en indien nodig vervangen (of sowieso vervangen??), als deze niet goed zijn komt er olie in de verbrandkamer> rook! slechte seals hoeven volgens mij ook niet de compressie erg te beinvloeden. Hoe dit moet weet ik niet precies.
*ketting checken, hoewel dit volgens mij niet zoveel met(blauw) rook ontwikkeling te maken heeft maar meer op een efficiente verbranding. Govert je foto's zijn erg duidelijk en dit zal ik dit weekeinde checken.

Ik hoor graag jullie mening, motortje klink voor de rest echt prima, duz......

Nou, ik wacht met belangstelling.. bedankt alvast.

Gr, Kester

Begrijp ik dat de kleur van de rook blauw is? Dat wijst op olie. Het kan bijvoorbeeld door een slecht functionerende olieschraapveer, dat zie je niet direct terug in de compressietest.

Een compressietest zegt niet zoveel over kleppen, koppakking en zuigers, dat wil zeggen, ze hoeven niet 100% te zijn om toch een redelijke compressiewaarde te krijgen. Een compressielektest geeft je wat meer informatie.

Klepseals kunnen ook, hoewel diesels minder last hebben van het door het vacuum naar binnen trekken van olie. Is een betrekkelijk eenvoudige operatie bij een diesel.

Een oude rooktest was door vanaf 20 km/u in de derde versnelling met volgas naar de maximum snelheid voor de derde versnelling te accelereren. De rook mag dan niet meer dan 1 meter achter de auto te zien zijn. Dit is wel een test voor dieselrook, niet voor olierook.

De motor is bij alle toerentallen en stand van de gaspedaal goed? geen bijgeluiden ofzo?

De kettingverlenging kan dieselrook veroorzaken, omdat de timing niet goed is.

Goedeavond Govert,

Ja zover ik kan beoordelen is het rook blauw(ig) blijft een beetje lastig te beoordelen.
Als ik veel gast geef zie ik im mn achteruitkijspiegel (makkelijk!) wit/blauw rook, bij hoge toeren wordt het zwartig, maar dit lijkt me een logische onvolledige verbranding, te veel toeren voor een oud blok?!?!

Ben bezig geweest met het uitzoeken hoe de seals verwisseld moeten worden. Is een speciale tang een must? exacte procedure is me nog niet helemaal duidelijk maar dat komt wel!

Olieschraapveren, moet ik opzoeken, weet niet wat dit is.

Een lektest, hhmm, leek me overbodig door de compressie waarde, maar dat is dus niet zo.

Begin te twijfelen of het wit rook is, volgens mij is het wel blauwig hoor, kan ik dit bevestigen? ik heb mn koelwater al ververst zag geen olie, beetje bruinig spul (ouderdom)! onder de kleppendeksel ook geen rare mix of zo.

Stappenplan:
* ketting controleren> indien te veel rek vervangen
* bevestigen dat het geen waterdamp is
* Olieschraapveren controlerne (nog onderzoeken hoe!)
* lektest
* kunnen de seal gecontroleerd worden, zo niet vervangen!?

Motor klink goed, bij alle toerentallen en gas indrukkingen, er valt me niets raars op, echter, soms stotterd het blok een beetje als ik het gas los laat bij langzaam rijden (2e en 3e versnelling), dan moet ik even de koppeling indrukken of erg zorgvuldig mn gaspedaal bedienen. De motor klink dan nog steeds ok maar gaat in snelheid niet constand verminderen maar haperig, betekend dit iets??

Wat denk je an het stappenplan?

cheers en een prettige avond

GR,

Kester




*

De zuiger heeft drie ringen, twee compressieringen en een schraapveer. Met die schraapveer wordt het teveel aan olie naar beneden geduwd naar het carter. Als die schraapveer niet goed werkt, zal de olie op de cylinderwand blijven en (onvolledig) verbranden in de cylinder. Gevolg is blauwe rook. De schraapveer is niet te controleren zonder de zuiger te verwijderen.

Je zal je olieverbruik nog wel niet weten, maar houdt dat in de gaten, dat zegt ook veel over de toestand van je motor.

Rookkleur is het beste te controleren door achter de auto te laten rijden, eventueel opnemen met een camera.

Voor het verwijderen en aanbrengen van de seals heb je niet zoveel speciaal gereedschap nodig: klepstelsleutels en een aanbrengdoorn. Voor de rest is het standaard. In principe: twee bruggen verwijderen:







Zuiger naar boven draaien, klepstelmoertjes losdraaien, klepveerschotel eraf, veer verwijderen, seal voorzichtig eraf. Nieuwe seals en rotocaps, eventueel nieuwe veren. Zaak weer monteren en naar de volgende cylinder/klep gaan.

Seals zijn niet te controleren, maar je kan aannemen dat ze niet goed meer zijn als ze nog nooit zijn vervangen.

Bij vollast en bij hoge toeren zal de motor ook gaan dieselroken, dat is niet helemaal te voorkomen, je kan dus een combinatie van olierook en dieselrook krijgen.

Bruin spul in het koelwater is meestal roest. Lekke koppakkingen komen niet zo vaak voor.

Had je eigenlijk de kleppen al eens gesteld?

Ik zou het olieverbruik en dieselverbruik in de gaten houden, en de olieschraapveren even laten voor wat ze zijn. Ik zou ook de lektest doen voordat je de seals gaat doen.

Beetje bokken bij lage snelheid is niet ongewoon, verschilt een beetje van W123 tot W123.

Hoe is eigenlijk de eindoverbrenging van het cardan? Aangezien je een 240D motor hebt, zou je ook een wat langere overbrenging kunnen hebben. De overbrengverhouding staat achterop het cardan, zie foto hieronder in de rode cirkel (bij jouw cardan zal de deksel nog bevestigd zijn).

Jeezzz, bedankt govert! wat een uitleg, bedankt voor alle support!!
ik ga hiermee aan de slag, Houd je op de hoogte!

Gr,

Kester

Hi Govert,

Heb er over nagedacht, de schraapveer vervangen is inderdaad een latere optie, ik ga eerts het wat makkelijkere/snellere werk doen.

Kleppen had ik al gesteld voordat ik compressie ging meten, maar kwam er vanmiddag achter dat dat ook in een specifieke volgorde moet, dat heb ik niet gedaan. De kleppen stonden wel al redelijk, sommige hadden een heel klein beetje verstelling nodig (0,05). Ik heb dit niet met speciaal gereedschap gedaan, twee steeksleutels en een aangepaste steeksleutel om de klepveerschotel vast te houden (geprobeerd zo minmogelijk te laten draaien). Dit ging goed (samen met een vriend!)

het volgende wil ik nu gaan doen:
1)Ketting checken, indien nodig ketting bestellen om te vervangen, dit wil ik zelf doen. Heb je hier een speciale kettingpers/spannertej voor nodig of is dit universeel?
2)Klepseals vervangen, dit wil ik gelijk doen nadat mn ketting vervangen is.


Zoals jij zei is inprincipe duidelijk: Zuiger naar boven draaien, klepstelmoertjes losdraaien, klepveerschotel eraf, veer verwijderen, seal voorzichtig eraf. Nieuwe seals en rotocaps, eventueel nieuwe veren. Zaak weer monteren en naar de volgende cylinder/klep gaan.
Paar vraagjes wat ik niet uit het werkplaatshandboek kan halen:
* hoe weet ik dat de veren aan vervanging toe zijn, of moeten ze allemaal vervangen worden? nieuwe strakke veren lijken me een goed iedee, weet niet wat dit kost hoor?! De revisie van de verstuivers was al een aardige post!
* ALs ik alles weer in elkaar zet, hoe weet ik hoever de klepveerschotel aangedraait moet worden, N/M??? deze bepaalt de spanning van de veer? of moet je deze gewoon helemaal aandraaien tot de schacht? Als alles weer zit moeten de kleppen weet gesteld worden natuurlijk, en dan zit alles goed.
* Zijn de kleppen niet zodanig op de zitting ingesleten dat je ze nooit meer precies goed krijgt als ze axiaal draaien???? moet ik hier op letten?
*heb je speciaal gereedschap nodig om de rubbers te monteren, je had het over een aanbrengdorn?

Waar kan ik het best dit soort dingen bestellen, bij de Mercedes dealer? Het moet natuurlijk op motorcode en niet op chassis nr.! Het betreft de seals compleet, ketting en ketiing spannertje om de ketting te kunnen dichten.

Het zijn weer wat vragen maar deze kon ik niet terug vinden im mn wlaats handboek.

Bedankt alvast,

Groeten , Kester

oh ja, nog een vraagje, kan ik de ketting doordraaien op de nokken as (dop en ratel) of moet dit op de krukas?

En de klepveer heeft een bovenkant en onderkant zag ik in het boek, goed opletten hoe het spul er afkomt en exact weer zo terug zetten dus!

Kester

NOOIT NOOIT NOOIT aan de nokkenas draaien, dan trek je aan de spanzijde van de ketting en zal de ketting aan de andere kant verspringen. Altijd aan de krukas (eventueel aan de stuurbekrachtiging). En eerst de nokkenas exact op merkteken zetten, dan pas kijken naar de gradenboog.