MBKlassiekerclub.nl

Hai Martin, bedankt voor je info, dit vermoedde ik al.
Bij de 1e keer kleppen stellen hebben we hier wel op gelet, de klepveerschotel zoveel mogeijk onveranderd te laten, met de derde sleutel inderdaad. De auto heeft niet onlangs een revisie gehad dus dat inslijten moet ik aannemen denk ik. Wel een hele goede om als laatst te checken met een luchttest!

Vandaag de Ketting gecontroleerd, ben een beetje afhankelijk van het weer, in de garage staat een Sub-kever project (in de laatste fase).
De ketting gelijkgezet (op de Nokkenas) door de krukas door te draaien, ik lees ongeveer 3 graden af, een goede meting lijkt me wat geen verdere aandacht nodig heeft. Dit scheelt weer een potentieel probleem.
Zie foto's: Momenteel lukt het uploaden niet, probeer het zo weer!

Ik ga de seals bij de Mercedes dealer bestellen om zeker te zijn van de goede artikelen!

Er zijn trouwens nog twee dingen die mij opvallen bij dit blok (dit heeft de 207 niet!)
* als ik olie meet nadat ik gereden heb zit er geen olie op de pijlstok! droog! ik moet de pijlstok en dan 1x terug in steken om een aflezing met olie te krijgen? dit vind ik vreemd maar heb me laten vertellen dat dat kan omdat alle olie in het systeem zit. Het is dan nog steeds vreemd dat met 1x steken er direct wel olie op de pijlstok zit.
De auto verbruikt wel veel olie, ik giet er toch wel regelmatig wat bij en ben weinig aan het rijden. ALs ik de olie dop er afhaal lijkt er een beetje rookt van af te komen, Al het nieuwe olie is inmiddels al zwart! ik schat ongeveer 200-250 km gereden te hebben, dit lijkt me ook nogal snel!

Volgens mij komt het er op neer in wat voor staat de seals zijn die ik ga vervangen, kan me voorstellen dat dit veel van de problemen kan veroorzaken.

Bedankt iedereen (vooral Govert) voor alle reacties en info, erg behulpzaam en duidelijk.

Gr,

Kester

Bij het oplossen van problemen moet je eerst diagnose stellen, dat voorkomt onnodige uitgaven en werk. Het symptoom is roken, waarschijnlijk olierook, en vermoedelijk hoog olieverbruik, maar exact weet je het nog niet.

Het is wel normaal dat je direct na het rijden een lage oliepeilstand hebt, maar helemaal geen olie is niet normaal. Vijf minuten na het rijden moet je kunnen meten, dan moet minimaal de laagste stand op de peilstok gehaald worden. Het verschil tussen hoog en laag is 1,5 liter. Ook kan je door de ingeworpen olie meten hoeveel verbruik er is. Bij normaal gebruik van de auto (dus niet constant op maximale toeren rijden of bergritten) is een verbruik van meer dan één liter per 1000 km verdacht/te veel.

Olieverbruik kan komen door
- lekkage langs zuigers. Dat kan weer door normale slijtage of door slechte olieschraapveren
- versleten klepseals, hoewel bij de niet-trekstarter diesels geen vacuum optreedt in het inlaatspruitstuk en het oliezuigeffect niet zo groot is.
- lekkage uit het blok: krukaskering voor en achter, carterpan en carter, dieselpomp, oliefilterhuis, vacuumpomp, klepdeksel, carterontluchting, olievuldop

Het kan ook nog een combinatie van deze dingen zijn. Daarmee wil ik maar aangeven dat je de klepseals kan vervangen, maar dat je nog steeds olieverbruik kan hebben. Olieverbruik hoeft het goed lopen van de motor niet in de weg te staan. Martin123T hierboven had een goed lopende diesel met een hoog olieverbruik, maar toen de motor uit elkaar werd gehaald, bleek dat de zuigers eivormig waren. De oorspronkelijk geschatte kosten werden wel wat hoger, want hoe meer je uit elkaar haalt, hoe meer slijtage je aantreft.

Kleppen hoeven niet in een bepaalde volgorde gesteld te worden. Dat wordt wel gedaan bij benzinemotoren waar de nokkenas niet goed te zien is.

Veren moeten met een verentester getest worden. Die heb ik ook niet. Je zou de veren aan een bedrijf kunnen geven, maar het is lastig om alle veren tegelijk te verwijderen (de zuiger moet omhoog staan, anders valt de klep naar beneden. Ook kan je de prijs opvragen van nieuwe veren en de keuze daar vanaf laten hangen.

De klepveerschotel hoeft niet aangedraaid te worden, die zit in een groef van de klepsteel. Met de klepstelbouten schroef je de veer vast. Aangezien de klepspeling steeds kleiner wordt, zal de spanning alleen toenemen, maar kennelijk niet zoveel dat het uitmaakt.

Het invreten van de kleppen op de zitting kan een probleem zijn. Je kan de rotocaps vervangen, maar als de zitting niet goed meer is, heb je daar niet zoveel aan. Met een compressielektest kan je de kleppen wel controleren. Perslucht op de cylinder en dan even aan de klepveerschotel draaien (met de derde sleutel). Hoor je wisselende hoeveelheden lucht ontsnappen, dan is de zitting niet goed meer. Ik weet niet wat er gebeurt als je dan nieuwe rotocaps plaatst, krijg je dan weer een gelijkmatige zitting of verbranden je kleppen omdat er vaker hete verbrandingsgassen langsstromen?

De klepseals monteren gaat inderdaad met speciaal gereedschap 617589004300. Kan je kopen bij de dealer of wellicht elders, is echter niet goedkoop (ik denk ruim 100 euro). Misschien kan je zelf iets fabrieken als je handig bent.

De seals zou ik inderdaad bij de dealer halen en inderdaad met het motornummer. Beter is zelf te kijken in de EPC, dan kan je het controleren. En kies een "goede" dealer uit, eentje met een goede onderdelenservice voor oldtimers.

Welk werkplaatshandboek heb je? Toch wel die van MB? De Amerikaanse versie staat online:
http://Mercedes.thatchermathias.com/Ind ... Engine.htm
voor jou relevant zijn de werkjes:
05-235 - Removal and installation of rocker arms and rocker arm brackets
05-250 - Removal and installation of valve springs
05-260 - Checking valve springs
05-270 - Replacing valve spring seals

De drie graden valt mee.

Govert,

Bedankt voor je mail, ik moest er even over nadenken.
Op internet heb ik het 1 en ander proberen uit te vissen betreft het verwisselen van de klepseal om inzicht te krijgen in de aanpak, kosten en moeite.Dit lijkt me duidelijk, verschillende filmpjes bekeken.
De site die je doorlinkte is ook erg goed, uitgebruider dan mijn boek! bedankt.
Het valt wel op bij die filmpjes (niet Mercedes) dat "alle" klepveerschotels met een borgprincipe vast zitten en geen rotocap of klepsteelseals (valve guide) lijken te hebben.

Een nieuwe seal kan ik volgens mij plaatsen met een plastic buisje en waarschijnlijk iets van een lange dop (met gat). De dop is om de seal mee aan te drukken en te begeleiden, het buisje om de de seal overheen te drukken zodat het schroefdraad de binnenkant seal niet beschadigd. De seal natuurlijk insmeren met olie tijdens dit proces!
Ik kan alleen niets vinden van Rotokaps rn klepsteelseal vervangen, is it nodig,en moeilijk. Het lijkt er op dat de rotocap met een tang verwijderd kan worden. De nieuwe rotokap met een Dop (gelijke diamter+dikte als de veer) weer in zn zitting aanduwen. De klepsteelseal is me dan nog niet duidelijk

Uit de documentatie blijkt dat de seal voor alle kleppen gelijk zijn, dus de in- en uitlaatkleppen hebben dezelfde diameter geschikt voor seal 1054-8522

Is dit bovenstaande nummer de EPC nummer voor de Seal??

Betreft de veren ook duidelijk, ik moet gewoon weten wat ze kosten.

Bij sommige Mercedes-motoren heb je wel zo'n borgje, dan heb je speciaal gereedschap nodig om de veer in te drukken, maar niet bij de OM61X motoren. Hieronder zie je nog een dwarsdoorsnede, daarin staat ook de aanbeveling om de rotocap te vervangen (staat in 05-250)



De valve guide is de klepsteelgeleider, nr. 23 hierboven. Die zorgt dat de klep keurig in het midden blijft.

Er zijn verschillende seals gebruikt, afhankelijk van de motor, maar het zijn altijd wel dezelfde seals voor inlaat of uitlaat.

1054-8522 is geen MB onderdeelnummer, dat heeft altijd 10 cijfers.

Rotocap heeft nummer 0000531235, richtprijs €13 per stuk
Seals kit heeft nummer 6150500067, richtprijs €45 (voor 8 seals dus plus pashulzen)
Klepveren heeft nummer 6150530120, richtprijs €5 per stuk

De prijzen zijn incl. BTW, zonder korting, in Nederland, gebaseerd op deze site: http://et.mercedes-benz-clubs.com en mijn ervaring met wat ze er in Nederland bovenop gooien. De nummers zijn van een 240D-motor.

Maar nogmaals: meet eerst je olieverbruik, want als het veel is, is het eerder slechte zuigers/cylinderwand dan de klepseals.

Alright, ga ik doen.

Ik ga deze week aardig wat km maken dus moet dan wel een inschatting kunnen maken, dan verder zien.

Govert, wat is jou mening van Lecwec? om te controleren of het aan de seals licht bedoel ik. Dit spul schijnt je seals te inpregneren waardoor het iets soepeler word en uitzet (strakkere passing).Het is een tijdelijk iets maar misschien wel een relatief makkelijke manier om de seal te beoordelen?

Ik laat wel aan het eind van de week weten wat het olieverbruik is.

Gr,

Kester

Ben niet zo'n liefhebber van toevoegingen aan de olie. Ik betwijfel het ook of LecWec rubberen klepseals kan doen opzwellen of zachtmaken. Het heeft meer invloed op krukaskeerringen. Ook in normale motorolie zit eenzelfde toevoeging om de seals beter te laten afdichten. Maar verder heb ik geen ervaring met Lecwec.

Govert, nog 1 vraagje dan ga ik eerst even een tijdje rijden (je zal ondertussen wel gek worden van al die vragen ).

Worst case scenario:
Stel dat het de schraapveren zijn, of een combinatie met de zuigerveren die niet goed zijn, wordt dit dan een revisie job?
Kunnen de veren los vervangen worden of moeten de cilinders dan gelijk gehoond worden, wat is het meest voorkomend/gebruikelijk?? Pakkingen zijn niet goedkoop, zuiger/schraapveren weet ik nog niet, en uithonen lijkt me nogal kostbaar (uitbesteding). Ik probeer een beetje inzicht te krijgen hoeveel werk en geld dit "potentieel" probleem mij zou kunnen kosten, zit er toch de hele tijd aan te denken.
Het lijkt dan meer een revisie te worden, als de kop er af is moet je dan niet gelijk wat andere onderdelen vervangen om het goed te doen (je komt er dan toch goed bij), kleppen bijv.
Is het de moeite waard als ik dit zelf zou doen? heb ik dan een goed blok wat goed loopt, zuinig loopt en nog lang meegaat? Ik begrijp dat je hier geen zekerheden of kunt zeggen maar misschien een indicatie wat de normale/te verwachte procedure zou zijn, of gewoon kijken naar een ander blok en mijn blok voor onderdelen bewaren.

Kester

ik gebruik 10W40 mineraal olie, dat is toch gewoon ok?!

Ja, daarover is op het forum al genoeg te vinden.
Ik gebruik ze trouwens ook

Revisie is een ruim begrip. Wat je vaak ziet is dat bij klachten (bijv. olieverbruik of slecht starten) na wat tests (zoals compressietest) besloten wordt om de motor uit elkaar te halen. Dan kan je een en ander controleren:
de zuigers (rondheid, staat van zuigerveren en zuigerveergroeven, diameter)
cylinders (diameter, cylinderwandschade, aanwezigheid van hoonsporen)
kleppen en klepzittingen
diverse lagers

De gemeten waarden (vaak met tienden van millimeters) worden dan vergeleken met de waarden in het werkplaatshandboek en aan de hand daarvan wordt een revisieplan gemaakt. Meten is weten. Het revisieplan hangt uiteraard ook af van je portemonnee, of althans de inhoud daarvan en wat je verdere plannen zijn met deze auto. Een hele grondige revisie gaat wel in de papieren lopen, je moet maar aan Martin123T vragen wat de revisie in zijn geval gekost heeft. Sommige dingen zal je bij een revisie moeten uitbesteden, tenzij je allerlei mooie machines hebt, maar een motor in elkaar zetten is zelf te doen, daarmee kan je weer geld besparen.

In het verleden was het zo dat je bij een versleten motor gewoon een revisieblok kocht, de oude motor leverde je in, die werd voor iemand anders gereviseerd. De motoren konden een paar keer worden gereviseerd. Toen was het lopende band werk, nu is het wat duurder geworden.

Wel zijn er nog veel motorblokken beschikbaar op de markt, van blokken met onduidelijke status voor de oud ijzerprijs tot blokken die perfect zijn en waar dan ook meer voor betaald wordt. Dat is een kwestie van ebay/marktplaats in de gaten houden en/of MB sloperijen afbellen. Een goed blok met garantie zal veelal goedkoper zijn dan een totale goede revisie van je huidige blok.

Maar goed, eerst meten wat het olieverbruik is. Als het meer is dan een liter per 1000 km bij normaal gebruik, dan is het zeer waarschijnlijk dat het blok versleten is.

10W40 olie is prima. Er zijn sommigen die in een oud blok 20W50 gooien, dat is wat dikker en zal wellicht wat moeilijker langs zuigers komen en/of uit lekkende pakkingen lekken, maar daar staat dan weer tegenover dat de smering als de motor koud is niet goed is.

Goedemorgen,

IK heb niet zoveel km kunnen maken (was ziek) maar eerste indruk lijkt niet dat ik 1 liter olie op 1000 km verbruik, ik heb nu 250 km gereden en hoef er nog zo goed als niets bij te doen (aflezing is nu nog te onnauwkeurig), deze week kom ik wel aan de 1000!

De olie heb ik vervangen met 20W50, was gewoon benieuwd wat er zou gebeuren (rustig rijden tot het blok op temp. is). De motor lijkt toch een stuk minder te roken.
Het blok heb ik deels schoon gemaakt om goed te kunnen zien of er olie ergens lekt, kleppendeksel etc... blok was aardig goor!. Er liggen altijd wel een paar druppels onder de auto, kon niet zien waar dit vandaan kwam. Heb alleen niet onder de uitlaat spruitstukken schoongemaakth

Er vielen me een paar dingen op na een stukje gereden te hebben:

*De gloeispiralen vertoonde wat vocht om het rode pakkings materiaal (rondom uitgelopen zweetplekken)l?! Ik heb een gloeispiraal losgedraad en op het schroefdraad was het inderdaad een beetje vochting, de spiraal was droog en zwartig, lijkt me goed!. Vervolgens heb ik alle gloeispiralen vaster aangedraait, tot nu heb ik geen vocht meer gezien. Zal zien hoelang dit stand houd!

*Er lekte een beetje diesel bij 2 verstuivers (de gereviseerde!) ik heb ze nog wat aangedraait en de retourleidingen (weer) vervangen, was moeilijk te zien waar het precies vandaan kwam! De retourslangen van Rijsbergen waren in iedergeval te zacht, bij een diesel specialist stuggere slangen gehaald die veel beter zitten. Tot nu toe lijkt het droog te blijven, zullen ook hier zien hoelang dit stand houd, vooral na een langere rit (maandag).

*Bij de 2e " achterste " verstuiver waar een beetje diesel was gaan lekken zag ik tot mijn verbazing wat bubbeltjes van de cilinderkop-boutkop komen???
zie foto>

Dit baart mij een zorgen.

Aan de achterkant van het blok waar ik het ook zo schoon mogelijk heb gemaakt zag ik een klein stroompje olie (ongeveer 10 km gereden) , dit lijkt me ook niet onder de noemer " zweet" vallen! zie foto>

Zou het dan toch de koppakking zijn?? er zit geen olie in mn koelwater!


Nog een ander vraagje, heeft de 2,4 een krachtigere startmotor dan de 2.0??? Het blok start een beetje traag, dus ik heb een andere accu geprobeert waarvan ik weet dat die in redelijk staat is (70Ah beetje weinig maar toch) en dat ging al wat beter met minder rook als gevolg!

Misschien toch de cilinderkop verwijderen voor inspectie???? Sowieso ga ik eerst die 1000 km benaderen, de lekkende olie van de koppakking is niet veel!

gr,
Kester

Je hebt de zeskantige kopbouten, die moeten worden nagetrokken nadat de koppakking is vervangen. Vaak gaat daar wat mis, omdat de bouten buiten het klepdeksel niet in de olie staan. Daar heeft Boy wel eens over geschreven. Gevolg is een lekkende koppakking. Wellicht is de zaak op te lossen door na te trekken volgens de regels van de kunst. Zie hier voor het complete verhaal:



De gloeispiralen zijn omgebouwd naar snelgloeiers zo te zien. Zou geen vloeibare pakking tussen hoeven.

Alleen de 300D heeft een krachtiger startmotor. Het kan zijn dat je startmotor is versleten.

Hi Govert, bedankt voor je mail.
Ik heb de koppen al aangedraait, althans geprobeert, zat geen beweging in , er zit ruim meer dan 100nm op, ga er zeker niet te hard aan trekken.

misschien later toch de koppakking vervangen? kan ik gelijk de schraapveren controleren etc...

Voor het natrekken moeten de bouten wel eerst een kwartslag los, één voor één, volgens de voorgeschreven volgorde. Ook moet de motor warm zijn.

Voor het controleren van de zuigers moet de hele motor eruit en de krukas moet eruit, anders krijg je de zuigers er niet uit.

Hi Govert,

Ik moet even terug komen op het olie verbruik, ik heb nu wat kilometers gemaakt en kwam er vandaag achter (na 2 dagen mn olie niet gechecked te hebben) dat mijn pijlstok kurkdroog was! Het had ruim 2 liter nodig om de pijstok weer op half te krijgen. Ik heb dus ruim 1 liter verbruikt op nog geen 450 kilometer!
Ik wil het wel proberen om dit blok zelf te fixen (klinkt gewoon echt lekker als het loopt!), zouden het dantoch de schraapveren zijn? ik ben wel bereid om zo snel mogelijk het blok eruit te halen en de zuigers te checken, dus alles uit elkaar en uit de auto.
De auto rookt nog wel steeds maar niet super veel (gezien vanuit mn achteruitrij spiegel!!), wellicht hebben de verstuivers en dikkere olie hier mee te maken. Vandaag trok ik goed door en liet het blok hard lopen, ik moet zeggen dat ik bijna geen zwarte rook zag, ook niet heel veel blauwe rook, in tegenstellen tot 3 weken geleden?!?!?!. als ik de auto heb geparkeerd met een lopende motor en gas geef komt er altijd rook uit!
Starten gaat nog traag (met zeer veel rook zwart en wit/blauw) maar dat is volgens mij de start motor. Ik heb nu een 100Ah accu er in en de starter loopt nog te langzaam, slaat gewoon niet aan, moet dan wel de starter zijn toch? vanmiddag ging de autro gewoon niet aan, een boer trok me 5 meter (zachtjes) aan en de motor sloeg gelijk aan, dikke dikke rookpluim!! maar dat zal wel door al die olie en diesel komen wat onverbrand in mn cilinders zat dor als dat starten, toch??

Wat denk je, wat is nu een logische stappen plan? blok demonteren en meten??

Gr,

Kester

Ruim één liter op 450 km wijst op ernstige slijtage/beschadiging (mits het uiteraard niet ergens weglekt), het is in ieder geval onwaarschijnlijk dat dit allemaal langs versleten klepseals verdwijnt. MB geeft als maximum (afhankelijk van gebruik) 2,5 liter per 1000 km, daar zit je nu ongeveer aan.

Zoals gezegd kunnen slechte schraapveren de oorzaak zijn, maar het kan ook gewoon versleten cylinders en/of zuigers.

Bij het starten zorgt de regelaar van de pomp voor heel veel diesel, nog meer dan bij vollast, vandaar dat er veelal rook ontstaat bij het starten. Ook bij het aantrekken zal je eerst de hebben geprobeerd te starten, waardoor de cylinderwanden en voorkamer goed bedekt zijn met diesel, zoals je al aangeeft. Als je motor gaat lopen, verbrandt dat in een keer.

Goed als lekkage is uitgesloten (uit het blok of door de vacuumpomp), dan zal de oorzaak liggen in slijtage of beschadiging. Als je het blok uit elkaar haalt en e.e.a. gaat opmeten, zal je er wel achterkomen waar de problemen liggen. Eventueel kan je nog eerst een compressielektest doen.

Het meten van motoronderdelen zal je meestal niet zelf kunnen, tenzij je beschikt over precisiemeetapparatuur. Je zal op zoek moeten naar een revisiebedrijf. Ook de revisie zelf zal je gedeeltelijk moeten uitbesteden.

Lees ook dit topic: Winterproject OM616

Hi Govert,

Bedankt voor je mail,en nee, het blok lekt verder niet.
Aangezien het reviseren wel wat tijd gaat kosten wil ik eigenlijk een goelopend blok erin plaatsen zodat ik in ieder geval een auto heb. Dit blok haal ik dan rustig uit elkaar voor diagnose en prognose +kostenprijs inschatting (ik heb op mn werk wel wat micrometers). Als dat allemaal de moeite waard is kan het als reserveblok dienen of ik kan het verkopen.
Weet jij bedrijven die revisieblokken verkopen en wat dat ongeveer zou moeten kosten, ik heb bij Vege gekeken maar dat waren nogal wat prijzen voor een kaal blok (geen W123 trouwnes) dan kan ik gelijk dit blok inruilen.
Anders wou ik eigenlijk opzoek gaan naar een rijden auto en dan het liefts een 2.0Diesel,allesis dan compleet,kan ik tenminste normaaltesten of het blok goed rijd en heb gelijk wat extrat onderdelen.
Die blokken die los verkocht worden zijn allemaalgoed, zekernet zo goed als die van mij!! weet jij toevallig nog iets? gezien de km die ik maak gaat mn voorkeur naar een 2.0 diesel, ik zal anders wel wat op desite plaatsen bij gezocht.

In ieder geval bedankt voor al je info, een leerzaam traject!

Gr,

Kester

Het meten van het blok gaat in duizendsten van millimeters, de micrometers moeten wel goed zijn en voor de rest moet je wel goed weten waar en hoe je meet. Een eerste indruk kan je in ieder geval wel krijgen.

Ik ken geen bedrijven die revisieblokken verkopen. Goedkoopste is een lopend blok uit een of andere roestbak/schadeauto, eventueel koop je de hele auto. Een gereviseerd blok (met garantie en rapport) is duur. Op dit forum staan wel wat bedrijven/MB sloperijen genoemd. Op Ebay/Marktplaats staat ook het nodige.

In je auto kan zonder al te veel problemen ook een 240D-blok worden gebouwd. Een 220D-blok is wat lastiger, vanwege het trekstartersysteem.

Hi Govert, toevallig iemand vandaag tegengekomen die wel een blok kan inbouwen voor een heel zacht prijsje, met garantie, een 200D blok met weinig km's. Ik hoor van de week een definitief voorstel van hem.
Heb ik in ieder geval gelijk mn auto en kan ik rustig de 2,4 onderzoeken en fixen. qua meten en alles wat daarbij komt kijken zal ik zeker onderzoek doen zadat het goed gedaan wordt.
laat weten hoe het afloopt

Hi Govert,

Ben een tijd bezig geweest om te kijken naar complete auto's en losse blokken, valt allemaal tegen moet ik zeggen. intussen rijd ik wel met de auto en moet ik de oliepijl goed in de gaten houden en regelmatig olie toevoegen
1 van mn verstuivers lekt een beetje (moet ik iets aandraaien) maar vandaag na een lange rit zag ik allemaal bubbeltje op de rand van mn koppakking?!?! een lengte van ongeveer 10 cm, daar waar waar diesel gelekt had.
Ik begin nu echt te twijfelen of het niet aan mn koppakking ligt, wat denk jij? waarschijnlijk lekt er olie direkt in 1 van mn cilinders??

Zal een lektest dit hoorbaar maken? of is 2bar te weinig?
Ik moet zeggen toen ik mn blok helemaal schoon had gemaakt er gelijk olie aan de achterkant uitkwam (zie foto's van eerder bericht) zou het aan de koppakking kunnen liggen, zou echt onwijs veel werk schelen!

hoor graag je gedachte.

Kester