MBKlassiekerclub.nl

Hallo

nu met die vorst wil mijn Mercedes G met 617 952 motor super slecht starten met heel veel rook (4x voorgloeien en 15-20 s starten) dus ik heb de weerstand van de gloeiers gecheckt en kom op een van 0,9 Ohm en de rest 1,6 zo'n beetje is dat in orde of toch twijfelachtig??

gr
Paul

Waarde moet onder de 1 Ω liggen, maar 1,6 Ω is niet helemaal onmogelijk. Pas bij oneindige weerstand weet je zeker dat ze kapot zijn. Je hebt ook nog gloeiers die niet goed aan de tip gloeien. Kan je de stroom meten naar de gloeiers (ampèretang rond iedere losse draad naar een gloeier)? Die moet na 10–20 seconden tussen de 8 en 15A liggen.

Hallo, mijn ervaring met het testen van gloei bougies is dat buiten Ampere meten (meeste multimeters zijn niet betrouwbaar om die hele lage weerstands waardes te meten) je het beste de praktijk test kan doen.
Heb meegemaakt dat de stroom goed was (met een stroom tang) doch de gloeiplug helemaal niet mooi gloeide. en daar gaat het tenslotte om.

Sluit middels bv startkabels een gloeiplug rechtsstreeks op de accu.
Binnen een paar sec. moet de tip beginnen te gloeien (van kersrood naar oranje) dit door moet trekken (5 /10 sec) tot over tenminste de helft tot driekwart van het gloei staaf.
Het geheel moet dan oranje tip tot rood zijn.
Dit gaat met de parallel gloeiers makkelijker dan met die oude serie gloeiers.
Om het goed te testen met de serie gloeiers, tuig ik alle 4 of 5 gloeiers op met de serie weerstanden en doe de test (wel de spanning vanaf de kabel nemen in de auto anders gebruik je de serie weerstand op het dash niet.
Wel even werk. Maar dan weet je ook wat.

Eigenlijk is mijn ervaring dat de nieuwe parr. gloeiendste veel beter zijn. Feit is dat die gloeispiraal in het dashboard en de serie weerstanden tussen de gloeiers verloren energie veroorzaken. Met de nieuwe zit alle warmte energie in de gloei holte en niet in serie weerstanden buiten de motor.

Daarom heb ik ook alles om gebouwd naar de moderne dunne parallel gloeipluggen (zonder deze verliezen). Aanmerkelijk minder lang gloeien, dus ook meer capaciteit over om te starten.

Gr, Bob

Amperetang heb ik niet dus helaas kan ik dat niet doormeten.....

Hoe herken ik of ze serie danwel parallel staan?? (ik vermoed dat ze parallel staan want er is geen onderlinge verbinding tussen de gloeiers maar weet niet of dat uitsluitsel is/biedt.)

Voorlopig even geen tijd meer om aan de auto te prullen hij gaat voor wat broodnodig laswerk naar een " mannetje"
die wel overdekt en verwarmd kan staan met een brug

gr
Paul

Hallo Paul hierbij een foto van de oude in serie geschakelde gloeiers.

Bij de rode pijl (onderste) het "heen en weer gaande ijzerdraadje " . Dat is de doorverbinding weerstand tussen die tussen de gloei bougies zit.


Bij een nieuw systeem zit ipv dit "heen en weer gaande ijzerdraadje " gewoon een dikke draad tussen de alles doorverbind. zie bovenste foto waar de blauwe draad alles doorverbind.


Gr. Bob

De auto's die standaard werden voorzien van parallelgloeiers (vanaf 1980) hebben voor iedere gloeier een aparte draad vanaf het gloeirelais op het binnenspatbord. De doorverbonden gloeiers met gewone draad (zoals op de foto hierboven te zien) zijn omgebouwde seriële gloeiers.

Bedankt Govert, realiseer me nu dat ik alleen maar "oude versies " heb gezien ?

gr Bob

OK,

dan heb ik dus die parallel-versie want iedere afzonderlijke heeft een draadje..

Ik bedenk nu dat ik de plaatzekering van het gloeirelais eerder heb vervangen voor een stukie ijzer met ongeveer dezelfde dikte (automaterialenzaak had hem niet en ben het eigenlijk vergeten... ) zou dat iets uitmaken??

Verder bedenk ik me dat een van de draden wel eens geen spanning zou kunnen krijgen maar dat moet je dan meten als het gloeilampje op het dashbord aan is neem ik aan??

mvg
Paul

Ja vervangen door een stukje plaatstaal kan maar is dan geen zekering meer. Maar tijdelijk kan dat geen kwaad.
Als het goed is zie je ergens v/d doorverbindingen een dikke draad weg lopen naar een relais.
Dat is de toevoerdraad. Op de bougies moet je 12V meten als je voor gloeit.

Gr Bob

Als het goed is blijft er nog 90 seconden spanning op de gloeiers staan nadat het lampje is uitgegaan. Daarna schakelt het relais de spanning uit. Dus je hebt iets langer de tijd om de spanning te meten, maar het gaat gemakkelijker met een assistent, niet al te jonge kinderen komen dan erg goed van pas.

Tja dan vind ik 6 en 9 nog net iets te jong eigenlijk...
Ik kan eigenlijk zo'n plaatzekering nergens krijgen wie weet waar te zoeken??

mvg
Paul

Is toch gewoon bij de dealer wel te koop?

Raar (hoewel?) nu start hij weer heel behoorlijk na 1 keer voorgloeien....heeft ongetrwijfeld met de temperatuur te maken maar wat is dit nu vraag ik me af , een of meerdere gloeiers die gewoon niet genoeg warmte produceren waardoor het bij -11 gewoon te weinig is??

gr
Paul

Hoeveel kilometer heeft dit blok gepresteerd? Het probleem zal ongetwijfeld met de compressie te maken hebben, niet met de gloei-installatie.

Geen idee hoeveel dit blok heeft gelopen, kun je zo'n compressietest makkelijk zelf doen is het meer iets om uit te besteden?

En wat kunnen de uitkomsten betekenen ?? (lage/hoge heel verschillende..?)
Hoop niet dat het blok overleden is dan.....hij loopt goed en trekt goed--ook door..?

gr
Paul

Nog even terugkomen op het vervangen van de zekering in het gloeirelais door een stukje ijzer.

Ik bedacht net dat als de geleidingsweerstand van dat stukje ijzer nu eens veel hoger is dan dat van de zekering (volgens mij aluminium) dan krijgen de gloeiers veel minder stroom toch???

Nu vond ik op internet dat het wel een factor 3,5 bijna 4 scheeld met aludat zal toch nietde oorzaak zijn of toch??
Ik ga zodadelijk overigens de originele zekering halen voor maar liefst €1,56 incl bij de dealer (bedankt voor de tip Govert, ik dacht dat de dealer altijd duur betekende.)

gr
Paul

Een echte zekering erin is altijd beter natuurlijk. Ingeval van kortsluiting heb je de veiligheid dat ie onderbreekt.
Echter zal de weerstand niet lager maar hoger zijn dan gewoon ijzer. Dat komt nu eenmaal bij de eigenschap van een zekering. Deze kan alleen maar doorbranden (smelten bij een bepaalde stroom) als ie een zekere weerstand vertegenwoordigd. Dan alleen zal er vermogen ontwikkeld worden wat warm wordt en kunnen doorbranden.
Kan me dus niet voorstellen dat dit jouw probleem zal oplossen.
Ik zou meer denken aan mogelijk verminderde compressie.
Immers ontsteking bij een diesel ontstaat door warmte bij het comprimeren van lucht gedurende de compressie slag.
Deze kinetische energie is dus cruciaal om te kunnen starten. Hoe sneller ronddraaien gedurende starten hoe meer kinetische energie, en dus warmte, nodig voor de ontsteking.
Ik zelf heb wel eens de proef op de som genomen door bij ijzige kou een 6 volt batterij in serie op te nemen, alleen tijdens starten (de rest v/d gebruikers afgekoppeld).
Het resultaat was verbazend (logisch). Door het snellere start toerental was de start slechts een kwestie van seconden en sloeg hij juichend aan !!
Heb wel eens zitten denken om (via een aparte schakeling) dit in te bouwen. Nooit wat van gekomen.

Tja aluminium heeft een lagere weerstand dus ik dacht " makkelijker" voor de stroom dan ijzer...


Op zich start hij nu wel na een keer gleoein bij de eerste omwenteling zeg maar zou dat niet ook minder zijn als
de compressie echt slecht is (wishfull thinking...)

gr
Paul