MBKlassiekerclub.nl

De kabel bepaalt inderdaad ook het terugschakelen. Je kan de schakelmomenten vergelijken met die in de WIS. Het vlot doorschakelen en het gebrek aan terugschakelen doet vermoeden alsof de kabel wel wat strakker kan.

De bak moet in 2 staan. Bij wegrijden moet de bak naar 1 terugschakelen (zal je meestal niet merken). Je kan wel in stand vanaf D naar L schakelen, dan moet je de bak voelen/horen terugschakelen.

Hoi, van D naar L schakelt hij inderdaad terug.

Kabel markeren en bv kwart slag strakker zetten, kan dat zomaar ?

Bedankt voor je reactie en expertise.

Groet Mark

Bij stationairstand moet de kabel wel strak staan, maar niet trekken. Dus eerst bij het bolletje losmaken, dan aan de kabel trekken tot het weerstandspunt, dan in die stand boven het bolletje houden. Desnoods verstellen met de plastic schroef. Is die nog heel trouwens?

Je kan wel gewoon wat strakker zetten, het gaat niet meteen kapot ofzo.

De schakelpunten zijn bij volgas:
1 > 2 36 km/h
2 > 3 70 km/h
3 > 4 117 km/h

Dit kan je een keer testen als de motor en bak warm zijn, vanaf een oprit van een tankstation ofzo. Het zijn circa snelheden en houdt rekening met de afwijking van de snelheidsmeter. Je kan die afwijking controleren met een GPS apparaat.

Schakelt de bak te vroeg, kabel iets opdraaien en weer testen.

Eventueel terugschakelen bij volgas:
4 > 3 69 km/h
3 > 2 32 km/h
2 > 1 12 km/h

Alles is in tip top conditie en lijkt redelijk nieuw. Ik zal morgen de schakel momenten noteren.

Bij een warme bak en vol gas.

Maar nog even over het terug schakelen, zeg dat je 80 km rijd in zijn 4 dus, en je zakt af naar zeg maar 40 km per uur.
Je geeft weer wat gas bij niet overdreven dan moet hij toch terug schakelen naar 3 ?

Toerental ook nog relevant ?


Mark

Volgas en geen kickdown.

Bij 40 km/h moet het wel terug naar drie.

Het schakelmoment wordt bepaald door de snelheid van de auto aan de ene kant en de stand van de kabel (en dus het gaspedaal) aan de andere kant.

Thanks, ik ga meten en dan kom ik er even op terug wat de bevindingen zijn.

Mark

Govert, ik zit +- 15 km/u boven de laatste twee schakel momenten.

En terug schakelen gaat beter als je het gas pendaal dieper in trapt bij lager toerental.

Vandaag nog even bij de garage geweest en sinterklaas is langs geweest, schijven, schokbrekers, stuurstangen, spoor stangen, draag armen. motor steunen. Alles licht klaar voor maandag.

Mark

Dus bij 85 km/h ga je van 2 naar 3? en bij 130 km/h van 3 naar 4?

Leuk ook al is je de auto nog niet top rijd je toch als een vorst

Maar weer even verder over de automaat.

Ik heb nu het vacuüm aardig onder schot. Alleen nog een klein lekje in de CV in dicht stand.

Maar nu vindt ik wel dat de automaat hard inschakelt, en de eerste overschakeling is erg ruw terwijl de 3 en 4 boter zacht schakelen zelfs bij heel veel toeren.

Iemand een idee ?

De schakelingen 2 > 3 en 3 > 4 zijn bij de 722.3-bak vaak nogal slap. Er is inmiddels een levendige handel in reparatiesetjes, bestaande uit sterke veren (kijk maar op ). MB verkoopt ook reparatiesetjes.

Wat ook wel gedaan wordt is de vacuümmodulator een beetje op te draaien, dan worden 2>3 en 3>4 weer redelijk (niet slippend), maar dan kan 1>2 en 3>2 hard worden. Met het opdraaien maskeer je dus de problemen met de veren van de twee koppelingen in de bak.

Verder moet het vacuüm dat van het vacuümregelventiel komt goed zijn, dat kan je alleen meten met een vacuümmeter.

@Govert, zoals je beschrijft " 2>3 en 3>4 weer redelijk (niet slippend), maar dan kan 1>2 en 3>2 hard " klop het precies zoals hij nu reageert.

Zou je dan niet iets terug kunnen stellen op de vacuum modulator zodat 3>4 iets harder wordt waardoor 2>3 3<2 weer wat zachter.

Maar zou ik inderdaad niet eerst de VCV moeten meten, is hier een topic over hoe dit precies aan te pakken en welke vacuum waardes de VCV moet afgeven.

Groet Mark

Over het afstellen van het regelventiel heb ik hier wel eens wat geschreven:



Hier is een bijdrage in het Engels:



Verder ben ik tot de ontdekking gekomen dat je het regelventiel inwendig kunt schoonmaken door er flink remmenreiniger doorheen te blazen (regelventiel wel even van de pomp afhalen). Dit kan nodig zijn als het ventiel niet rechtstreeks en strak reageert op het gaspedaal.

Stationair moet het circa -0,35 bar zijn, volgas 0 bar.

Als je zeker weet dat je vacuum goed is, dan kan je daarna de modulator afstellen, maar dat moet met een drukmeter, zie hier:



Als je dan nog slippen hebt, moet je de K1 en K2 veren vervangen.

Het vacuüm is nu goed, alleen in de CV zit in de dicht stand nog een lekje, maar dat maakt niet uit want er zit een klep tussen de manifold en het CV circuit.

Ik mag aan nemen dat het vacuüm 0,35 na de regelaar gemeten wordt in de leiding naar de automaat ?

@Govert

Ik heb vanavond getest ik kom stationair op 0,35 bar, dus dat is prima. Dat hele ding nog even ingespoten met brakecleaner.

Maar even nog een ander vraagje, die groene klep die tussen de vacuum leiding en de VCV zit, wat moet deze doen ?

Zuigen, blazen, omdraaien, zuigen en blazen. blijft door laten.

De groene klep die tussen de vacuum leiding en de VCV zit, wat moet deze doen ?

Is een demper. Zorgt er voor dat de vacuümaansturing wat gelijkmatiger verloopt.

-0,35 bar bij stationair is goed, maar hoe reageert het vacuüm op bewegingen van het gaspedaal? Als je het stangetje van het regelventiel losmaakt, dan kan je dat controleren zonder dat je meteen de motor op toeren brengt.

Ga ik proberen.

Ik heb de regel stang los gehaald en met een stationair draaiende motor de stang bediend tot aan de aanslag, dan loopt het vacuüm direct terug naar nul.

Met een beetje halverwege bedienen reageert de vacuüm meter ook netjes mee. Ik denk voor het echte meten je met een stuk slang en een fijnere meter in de auto moet gaan zitten en rijden.

De VCV werkt.

Dat kan je nog wel doen, maar dit is al heel goed. Een VCV die niet goed werkt gaat te snel naar nul, gaat niet naar nul of reageert schokkerig of niet gelijkmatig.

Maar een vacuümmeter en een turbodrukmeter zijn best aardige metertjes om te hebben op je dashboard.