MBKlassiekerclub.nl

Beste clubgenoten,

Na 3 ontzette ruggenwervels door het harde schakelen van mijn automaat ben ik maar eens snel onder de motorkap gedoken om te beginnen met het nalopen van het versnellingsbakvacuüm. Welnu, op het inlaatspruitstuk heb ik als het ware 2 nippels dichtbij het schutbord (en een stuk verderop nog een voor de rembekrachtiger). Eén van deze nippels gaat naar het "accessoire-systeem" van de auto om het zo maar te noemen. Denk hierbij aan de hoogteverstelling van de koplampen, stoelenvergrendeling en centrale deurvergrendeling. De andere nippel is zo te zien wat dikker en gaat richting motorblok. Deze "dikke" slang is behoorlijk ingescheurd en zal dus niet bijzonder veel vacuüm behouden. Nu had ik echter gehoopt dat er een slang rechtstreeks naar de versnellingsbak zou gaan, deze dikke slang doet dat dus blijkbaar niet. Iemand enig idee waar de slang naar toe gaat? (en of het iets met mijn versnellingsbak te maken kan hebben).

Gr,
Robin

Als het goed is loopt er een zwarte vacuümleiding naar je automaatbak.

De ontstekingverstelling werkt ook op vacuüm en er loopt uiteraard een dikke slang naar je rembekrachtiger.

Bedankt voor je reactie Govert. De versnellingsbakslang is inmiddels gevonden, de vacuümnippel voor de "accessoires" bleek een soort T-stuk te zijn. Er ging uiteindelijk ook een slang vandaan richting het T-stuk. Enfin; slang op de vacuüm handpomp gezet, en die bleek netjes vacuüm te houden (lijkt me dan dus dat de modulator ook goed is?).

Vervolgens het systeem verder nagelopen en tot de ontdekking gekomen dat de vacuümnippel voor de vervroeging/vertraging van de ontsteking gescheurd is. Deze nippel zit op een andere (vrij dikke) slang als het ware. Beetje lastig uit te leggen. Deze slang zal dan ook binnenkort vervangen worden. Dat kan immers nooit een hele dire slang zijn.

Daar blijft echter wel bij dat de versnellingsbak nog steeds ruw overschakelt. Probleem is... Hij doet het niet altijd "ruw", soms gaat ie ook perfect... Heel vreemd. Wellicht het gasstangenstelsel eens nalopen? Zou dat van invloed kunnen zijn op het schakelen?

Gr.
Robin

Als de modulator vacuum houdt, dan is hij goed, eventueel kan de plastic pin binnenin de bak nog gebroken zijn, maar dat is heel zeldzaam.

Als je vacuumlek hebt, heb je ook kans dat het schakelen niet goed gaat. Je zal eerst de lekkages moeten verhelpen voordat je op zoek gaat naar andere oorzaken. Al je vacuümaccessoires doen het normaal en lekken niet?

Gasstangenstelsel kan je ook nalopen, maar zal geen invloed hebben op de schakelkwaliteit. In het Werkplaatshandboek staat beschreven hoe je het moet afstellen, vergeet ook niet de smeerkwast om alle scharnieren en bolletjes te smeren.

Hi Govert,

Wederom bedankt voor je input! Laten we niet hopen dat het de pin is... lijkt me niet echt goed voor de bak als die rond gaat zwerven daar. Het is volgens het serienummer nog netjes de originele bak, dat wilde ik graag zou houden

Een aantal van mijn accessoires hebben een lek. Waaronder de koplampregeling (van motorruimte naar dashboard) en de stoelvergrendeling aan de bestuurderskant. Alles wat daarin lekt heb ik echter al afgedopt. Volgende stap is nu dus om de slang die naar de ontstekingsvervroeging/vertraging gaat te vervangen. Weet je toevallig of er nog meer vacuüm sub-systemen aan het M110-block (feb. 1980) zitten? Ik kan zo op het zicht enkel het volgende lijstje samenstellen:

- Accessoires
- Warmloopregelaar
- Ontstekingstijdstip (vervroeger/vertrager)

Gr,
Robin

Je hoeft niet bang te zijn dat de pin door je automaatbak gaat zwerven. De plastic pin zit vast aan de binnenkant van de modulator en is veerbelast. Zet je vacuüm op de modulator, dan wordt de pin naar binnen getrokken. Geen vacuüm, en de pin wordt door de veer naar buiten geduwd. Op deze manier wordt de zogenaamde moduleerdruk in de automaatbak geregeld.

Als de pin breekt (nogmaals: dat is zeldzaam), dan kan de oliedruk niet meer goed geregeld worden en krijg je onvoorspelbare problemen. Het is overigens eenvoudig te controleren en relatief eenvoudig te vervangen.

Het uitrolsysteem, waardoor de brandstof wordt onderbroken als je de auto laat uitrollen in de versnelling, is ook geregeld met vacuüm. Automatische airco is ook een vacuümsysteem, maar dat heb je waarschijnlijk niet. Het hangt ook af waar je 280CE vandaan komt. Er zijn veel verschillen tussen de landenuitvoeringen en per modeljaar.

Wat je kan doen zijn al de rubber aansluitmofjes vervangen. Die koop je per meter en je kan de benodigde lengte afknippen. Eventuele verdachte drieweg- en vierwegstukken kan je ook vervangen. Kan je nog gewoon kopen bij de dealer.

Hi Govert,

Het meeste test ik met een vacuüm handpompje. Zodoende kan ik ook snel zien of de mofjes nog in orde zijn. Hoewel ik ze inderdaad net zo goed kan vervangen. Vacuümslang kost natuurlijk praktisch niets, ik heb zelfs nog vacuüm siliconen-slangen liggen. Alhoewel ik vermoed dat die wat minder bestand zijn tegen de hitte van de motor.

Enfin, morgenochtend even naar de dealer voor een nieuwe slang bij de vervroeger (dat is een wat minder generieke slang die toch echt van MB moet komen denk ik) (A110 094 25 82).

De auto is overigens een Duitse import, in feb. 1980 is ze uit de fabriek komen rollen.

SLIK! Net even de automaat gepeild... en die zat een goede 1/1.5 cm. onder het minimumpeil. Iemand enig idee hoeveel er dan ± bij moet? 1L, 2L? Hoe vul ik hem bij? Met lopende motor?

Getest heb ik als volgt gedaan:
1. Stukje gereden (2x 3km stadsverkeer, veel door de versnellingen) (motor was op temperatuur)
2. Motor uit
3. Motor aan
4. Handle door alle standen (even laten staan in drive en in reverse)
5. Motor stationair laten draaien in P (handrem erop)
6. Gepeild via de peilstok

Voordat je peilt kan je beter wat langer doorrijden, 30 kilometer minimaal. De temperatuur van de motor heeft geen directe invloed op de temperatuur van de bak, dus je motor kan warm zijn, maar de automaatbak nog koel.

Nog maar eens een langer ritje maken en nogmaals peilen. Bijvullen is altijd makkelijker dan eruit halen (tenzij je een afzuigpomp hebt). De motor hoeft niet uit voor het peilen, bij voorkeur juist niet. Rijden, stoppen op een plaats waar de auto recht staat, 1–2 minuten stationair draaien en dan peilen.

Eventueel bijvullen gaat via de peilstok met draaiende motor. Als je veel en vaak moet bijvullen is er een lekkage. De automaatbak verbruikt niet echt olie zoals de motor dat doet.

[quote="Robin-H"]SLIK! Net even de automaat gepeild... en die zat een goede 1/1.5 cm. onder het minimumpeil. Iemand enig idee hoeveel er dan ± bij moet? 1L, 2L? Hoe vul ik hem bij? Met lopende motor?

Getest heb ik als volgt gedaan:
1. Stukje gereden (2x 3km stadsverkeer, veel door de versnellingen) (motor was op temperatuur)
2. Motor uit
3. Motor aan
4. Handle door alle standen (even laten staan in drive en in reverse)
5. Motor stationair laten draaien in P (handrem erop)
6. Gepeild via de peilstok[/quote

tussen min streepje en max streepje is maar verschil van 30ml geloof ik.
dus zeker niet direkt met liters bijvullen,
groet tonnie

Jullie hadden gelijk! Het duurt blijkbaar even voor de bak op temperatuur is. Flink stuk gereden en het peil staat netjes zoals het hoort.

De slang met de vacuumnippel naar de verdeler is inmiddels vervangen. Helaas blijkt dit echter niet zo'n succes te zijn... Het lijkt wel alsof naarmate er meer vacuumproblemen opgelost worden, de motor in warme toestand steeds beroerder stationair gaat lopen (tot afslaan aan toe). Kan het zijn doordat de boel helemaal afgesteld is met "gammel" vacuüm? En dat de afstelling nu dus niet meer klopt?

Oké, het topic is al wat oud. Maar toch maar even de ontwikkelingen plaatsen. Nadat ik het volledige vacuumtraject heb nagelopen op lekken, werd het schakelen wel wat beter (of minder slecht). Maar nog steeds veel te hard. Vloeistof dus ook maar eens verwisseld, dit bleek ook niet veel uit te maken. De oude vloeistof was ook vrij helder van kleur en rook eigenlijk net als de nieuwe vloeistof.

De hoeveelheid vacuum naar de modulator klom van 500 mBar tot 600 mBar naar gelang de motor opwarmde. Hoewel het geen fantastische waardes zijn voor een benzinemotor, heb ik mij laten vertellen dat de M110 met z'n hemispherische verbrandingskamers sowieso geen vacuümkanon is. Olieverbruik is verder sinds de laatste oliewissel (2000km) vrijwel niks, derhalve ga ik er vanuit dat de motor in aardige conditie is.

Dan dus toch maar de knoop doorgehakt en onder de auto gekropen om de modulator te verstellen. Het kapje ging wat lastig los, maar na het helemaal fijn klemmen van het metalen clipje kwam hij gelukkig los. Hoewel je de modulator officieel op een bepaalde waarde moet stellen, heb ik hier geen tester voor. Alle hydrauliekwinkels in de buurt leveren enkel aan bedrijven, dus de slang met juiste verloopnippels en meter bleek niet zo gemakkelijk te bemachtigen. Heb de pin in de modulator een 360 graden naar buiten gedraaid (gewoon goed onthouden wat de uitgangspositie was) en er is verschil merkbaar. Het is nog verre van perfect, maar de 2/3-overgang begint verdraagzaam te worden, de 3/4-overgang is stevig maar niet stoorbaar (alhoewel die ook nog veel zachter mag). Vandaag dus nog maar een 360 graden proberen en weer een stukje testen.

Iedereen die gereageerd heeft in elk geval bedankt, govert ook nog voor de beschrijving van je drukslang! Ik had gehoopt van de modulator af te hoeven blijven, maar helaas... om de een of andere reden bleek het toch nodig om deze te stellen. Misschien ooit in het verleden vervangen voor een ander exemplaar?

Gr,
Robin

500-600 mBar vacuüm is inderdaad wel wat laag. Heb je wel de rubber aansluitdelen van de vacuümleidingen vervangen? Onder het kapje van de modulator zit een rubber O-ring, die moet ook vervangen worden. Verder zijn er nog veel andere dingen aangesloten op het spruitstukvacuüm, als daar iets lekt, dan wordt het vacuüm ook lager (waardoor het schakelen harder gaat). Je kan het testen met een vacuümpomp, maar je kan ook de niet essentiële opties (centrale vergrendeling, koplampverstelling etc) afkoppelen en de aansluiting afdoppen om te zien of er verandering is. Het slecht lopen na verhelpen van vacuümlekkages wijst wel op het afstellen van de motor met lekkages.

Draaien aan de modulator zonder de oliedruk te meten kan namelijk problemen elders maskeren. Dat is uiteindelijk ook niet goed voor de automaat. Als de automaat gaat slippen, dan is het sowieso niet goed afgesteld. Wel suf van die hydrauliekbedrijven om niet aan particulieren te leveren. Ik heb het volgens mij gehaald bij Rustenburg in Wieringerwerf.

Hi Govert,

Wederom bedankt voor je reactie. Veel meer dan een stabiele 600mbar onderdruk krijg ik niet uit m'n motor geperst (ook niet bij het afsluiten van alle accessoires). De diverse aansluitmofjes heb ik ook al vervangen. Helaas, zonder veel resultaat. De modulator zelf houdt prima vacuum.

De modulator heb ik inmiddels al een stuk of 6x 360 graden naar buiten gedraaid. Helaas schakelt ie van 2-3 nog steeds beroerd. Slippen doet ie niet, het schakelpunt is daarentegen wel veranderd. 2-3 bij 25, 3-4 bij 40. Ik snap er geen fluit meer van... Het schakelpunt werd toch door de stang naar de bak toe bepaald?

De 3-4 overgang is overigens acceptabel, maar lang zo soepel niet als bij toontje z'n 300CD die in essentie dezelfde bak deelt 722.1

De stuurdrukstang (of kabel) bepaalt inderdaad de schakelpunten, maar de modulatiedruk bepaalt alle andere drukken in de bak, waardoor het indirect ook de schakelpunten kan beïnvloeden. In een 1985-300CDT heb ik een keer gemerkt dat door foutief vacuüm het schakelen compleet in de war werd gestuurd.

Heb je wel eens gereden met een op de vacuümleiding naar de modulator aangesloten vacuümmeter (met een T-stuk)? Als je de vacuümmeter dan in de auto houdt, dan kan je tijdens het rijden zien wat er met het vacuüm gebeurt. Er is ook geen lekkage bij de spruitstukpakking of bij de aansluiting tussen luchtklep en spruitstuk?

De 722.1-bak is er in verschillende uitvoeringen: met en zonder vacuümaansturing. Ook is de bak afgesteld op de motor.

Hmm zie je wel.. had ik toch beter gewoon van het ding af kunnen blijven. Naja goed, ik heb nog niet gereden met een vacuumslang aan de modulator. Is op zich het proberen waard, maar dan moet ik even iets verzinnen dat de slang niet tegen de uitlaat komt.

En ja.. vacuümlekken in het inlaattraject, het zou eventueel kunnen. Dat zouden dan wel echt behoorlijk kleine lekken zijn. Is 500-600mbar (17-18 inch/hg) echt te weinig voor de bak? Ik meen ergens gelezen te hebben dat het vacuum voor de diesels afgevloeid wordt naar iets van 10 inch/hg voordat het de bak bereikt.

Het terugschakelen tijdens remmen of gas los gaat overigens wel boterzacht (ik moet echt naar de oliedrukmeter kijken hiervoor). Het probleem zit 'm puur in het opschakelen...

Enfin, de modulator maar een paar slagen terug naar binnen draaien dan, want 25 in z'n 3 kan nooit de bedoeling zijn. Nog iets anders opmerkelijks... de stang die naar de bak toe loopt (voor de schakelmomenten) heeft de eerste 3 cm weinig weerstand, niet los ofzo, maar gewoon weinig weerstand. Vanaf die 3cm voel je dat de stang meer weerstand geeft om te bewegen. Het gasstangenstelsel zelf is verder volgens de WIS afgesteld.

Mijn bak is overigens een 722.112 met witte modulator. (oude type)

De vacuümmeter moet je met een T-stuk aansluiten, dus een aftakking maken van de leiding. Dat kan gewoon in de motorruimte (T-stuk op de aansluiting op het inlaatspruitstuk en dan de leiding naar de modulator aansluiten en de leiding naar de vacuümmeter) en dan de slang via het raam naar binnen voeren. Het kan ook via de kabeldoorvoer in het schutbord. De econometer die je in sommige modellen ziet werkt ook zo. Het levert misschien weinig op, maar je kan wel zien of het vacuüm wat raars doet.

Het is waar dat de diesels minder vacuüm hebben via de modulator, maar het vacuüm in het inlaatspruitstuk moet naar mijn gevoel wel wat hoger zijn, eerder 750-800 mBar vacuüm, bij volledig gesloten luchtklep. Overigens zou het me niet verbazen als het vacuüm hoger is als je het gaspedaal plotseling loslaat als de motor nog toeren draait, stationair zou het minder kunnen zijn, maar daar kan je achterkomen door een beetje rond te rijden met een vacuümmeter. De modulators van de benzinemodellen zijn ook anders dan de diesels. Ze hebben om ze uit elkaar te houden ook een andere kleur.

Schakelmomenten moeten bij weinig gas zijn:
2 > 3 = 28 km/h
3 > 4 = 47 km/h

Bij volgas is het:
2 > 3 = 63 km/h
3 > 4 = 131 km/h

De snelheidsmeter wijkt meestal wat af, dus het steekt niet op een kilometer of wat.

Bedankt voor de getallen Govert! Ik weet dat mijn snelheidsmeter wat optimistisch is, dus er is nog wat afstelwerk voor de boeg. Hartelijk dank voor de getallen in elk geval!

En ja... dan toch maar eens dat loodgieterswerk bij het inlaattraject nakijken. Alhoewel ik het nog steeds merkwaardig vind dat het uitdraaien van de modulator maar zo beperkt effect heeft op het schakelgedrag, je zou toch zeggen dat die het gemis van 200 mBar vacuüm moet kunnen compenseren.