MBKlassiekerclub.nl

Hallo allemaal,

Afgelopen zaterdag zijn we in Pijnacker bezig geweest met het stellen van de kleppen van mijn 230TE. Helaas bleek dat de vorige eigenaar een beetje lomp om is gegaan met een van de klepstelschroefjes (hoe heet dat officieel?), deze is doorgedraaid. Het gevolg is dat we niks aan de stand konden veranderen en dat deze klep nu vervelend tikt. Ik wil dit schroefje gaan (laten) vervangen, maar weet niet hoe dit onderdeel officieel heet en of ik dit bij de Mercedes garage kan krijgen. Suggesties?

gegroet,
Floris

Om alvast een onduidelijkheid uit de weg te gaan. Het schroefdraad is niet doorgedraaid, maar het kruis op de kop van de schroef. Dat kruis is nu een rondje zal ik maar zeggen. Dan kan je draaien wat je wilt maar er gebeurt niks.

Er werd al een suggestie gedaan om een gleufje in de kop van de schroef te maken met een ijzerzaagje. Alleen dan is het risico dat het vijlsel in de motor terecht komt vrij groot. Beter lijkt me dus om het onderdeel compleet te vervangen.

Ik denk dat je het goed noemt.

Anders ga je gewoon naar een Mercedes garage en bij het magazijn leg je uit wat je nodig hebt. Die magazijnmeester moet je dan vragen om het op de onderdelen spread-sheets eventueel aan te wijzen.

Zij kunnen op de computer van die uitgeslagen samenstellingstekeningen weergeven.

De dealer weet op basis van je chassisnummer wat je moet hebben. Ik ben wel benieuwd hoe je de reparatie moet uitvoeren trouwens.

Het plaatje dat je dan te zien krijgt staat hieronder.

De uitleg kan via vinden.

Ik denk als volgt Govert:

Als het contra moertje (HenkL, je weet nu wat een moertje is he??!!) gelost kan worden, en de tuimelaar staat vrij, is de spanning van het stelboutje af. Die kun je dan met de hand of met een griptangetje naar boven toe losdraaien.

Het probleem is denk ik dat je na het stellen op het moment dat je de contramoer wilt aandraaien het stelboutje niet met een sleuteltje op z'n plek kunt houden omdat dat kopje rond is, stellen wordt dan erg moeilijk. Het is nog wel gangbaar als ik het verhaal goed begrijp.

tja.. Hij zal er toch uit moeten.

Dus, alles afdekken, dikke magneet ernaast, gaatje boren en een linkse tap erin. Een sleuf erin vijlen/zagen heeft bij mij nog nooit echt goed gewerkt.

Klepstelschroefje kan je gewoon bij de dealer bestellen. (en je moest toch je pakking nog ophalen toch. )

Als je moertje 62 van een ander af draait en deze als contramoertje gebruikt op de slecht, dan ken je toch vrij eenvoudig met een steeksleutel klepstelschroefje er uit draaien. Dan kun je op de werkbank een zaagsnede maken.........of gewoon vervangen.

Bedankt voor de antwoorden. Morgen maar eens langs de Mercedes Dealer rijden en kijken of ze het op voorraad hebben (anders bestellen).

Leon: Goeie tip van dat boren en dat linksdraaiende tapje, ben benieuwd of dat werkt. Die pakking heb ik gisteren middag opgehaald bij Mercedes Den Haag. Dit keer gaven ze me wel de goede pakking mee gelukkig, heb ik er ’s avonds samen met m'n broer onder gezet en vooralsnog zit de automaatbakcarter er weer goed op..

Govert70227: Dat is duidelijke afbeelding, wordt tijd dat ik ook een werkplaats handboek aanschaf geloof ik.. Nu weet ik hoe het er onder dat doorgedraaide moertje een beetje uit ziet. Hoe de reparatie uit te voeren weet ik nog niet, de oplossing van Leon met het linksdraaiende tapje lijkt mij een goeie.

Jantjev8: Ik ben nog een behoorlijke leek, maar volgens mij is dat schroefje er niet met de hand of met een griptang uit te krijgen. Of zou dat moeten lukken als de klep in een bepaalde stand staat? Ik ga nog even overwegen of ik aan de slag ga met een boortje en een tapje (zoals Leon zei) of de reparatie toch maar door een garagebedrijf laat uitvoeren.

Dionneke, wat bedoel je precies met contramoertje? Voorzover ik heb gezien kan ik er, zolang dat kruiskopschroefje ervoor zit weinig anders opdraaien.

groeten,
Floris

Kijk even naar de foto. De bout is zogenaamd je stelschroef met die kruiskop dus nr. 59. De linkse moer is nr. 62 om je stelschroef vast te zetten in de tuimelaar. Als je nu van een andere stelschroef even een moer "leent" en deze bij de kapotte stelschroef zet en deze moeren tegen elkaar vast zet, dus contra (Zie foto), dan kun je met je steeksleutel deze stelschroef er uit draaien. Mits er genoeg draad is om er twee moeren kwijt te kunnen.
Beter krijg ik het even niet uitgelegd. Wordt vaak gedaan omvastzittende tapeinden los te draaien uit bijvoorbeeld carters.

Maar die stelschroef zit toch niet zovast? Of wel?

Je hoeft dan niet te gaan zagen of boren bij je kleppen.

Je klep moet gesloten zijn, de tuimelaar moet vrij staan.

Ik denk dat als je het contramoertje met een griptang niet los kunt draaien, wat me sterk lijkt, dan zou ik eerst voor de optie van Dionneke kiezen, dan is er nog een optie om de hele tuimelaar te demonteren om het ding uit te boren.
Dat uitboren zou ik niet graag boven in de motor doen.

Even voor de duidelijkheid: de klepstelschroef moet via de onderkant uit de tuimelaar. Hij kan niet naar boven weg want het beweegbare voetje waarmee hij tegen de 'kop' van de klep duwt kan niet door de tuimelaar heen. Dus volgens mij gaat de methode van Dion niet werken.
Voor het vervangen van de klepstelschroef moet de tuimelaar eruit.

Klepstelschroefje kost een paar euro bij de dealer, moet besteld worden. heb je overigens de actuele klepspeling gemeten? Als deze (redelijk) goed is dan denk ik dat het tikken ergens anders vandaan komt. Bijvoorbeeld een lek spruitstuk (kan een staalachtig geluid maken), versleten nokkenas of nokvolger (ik bedoel het gedeelte van de tuimelaar die de nok volgt dus), af versleten assen van de tuimelaar.

Als het niet echt nodig is zou ik die stelschroef lekker laten zitten. Als je moet stellen zou ik eerst de methode van JantjeV8 proberen.

En denk erom: fixeermoer (volegens mij gewoon rechts schroefdraad Dion) hoeft maar met 25 NM vastgezet te worden, specificatie van MB, en dat is 'lekker vast'. Als je het harder aantrekt sloop je de boel.

Caspar

Caspar, afgelopen zaterdag hebben we de kleppen gesteld en kwamen we erachter dat het met dit moertje voor deze klep niet mogelijk was. Het 'getik' was pas te horen na deze actie (daarvoor niet), dus heb zelf het idee dat het wel te maken heeft met die ene klep die nu raar staat. Ik hoop het..

Fijn om te weten dat de tuimelaar er helemaal uit moet, ga ik vrijdag maar eens mee aan de slag. Als het getik er dan nog is, dan zal de oorzaak ergens anders vandaan komen.

groeten van floris

Ff wat informatie!
Is die klepstel bout dan anders als de benzine motoren van een 114 115 en een 250 W123?
Ik dacht dat die van de benzine motoren allemaal het zelfde waren, behalve van de opvolgers omdat die hydrolische stoters hebben.

Zowel het stelboutje als ook het moertje heeft gewoon standaard metrische schroefdraad, normale speod, geen fijne draad of zo, al helemaal geen linkse.

De kwaliteit bedraagt 10.8. Dat wil zeggen dat het een boutje met een wat hogere treksterkte is als standaard (8.8). De buitenkant van zo'n ding is dan doorgaans wat harder, de kern van het boutje is 'gewoon' taai staal. Als je door de harde laag bent, bijvoorbeeld door een slecht passend sleuteltje te gebruiken en een paar keer flink uit te schieten, vervorm je uiteindelijk ook de kop daarvan.
Zomaar een sleufje vijlen valt niet mee, maar met een slijpschijfje (dremel) kom je er wel doorheen.

Die hardheid wordt in deze situatie niet gekozen om het boutje buitengewoon hard aan te draaien. Het wordt juist gekozen om hem wat slijtvaster te maken dan in de gewone kwaliteit, immers hij moet meer dan eens los-vast gedraaid worden. Ook voorkom je met deze hogere kwaliteit dat bij het aandraaien er veel rek op het boutje komt waardoor je afstelling in nauwkeurigheid afneemt.

Om even voort te borduren op jantje zijn verhaal heb ik maar 's even wat leerstof van het college materiaalkunde, 1e jaar werktuigbouwkunde, opgehaald.

Hieronder een schematische voorstelling van het spannings-rek diagram van staal. Een echt spannings-rek diagram ziet er wel wat anders uit, maar indeze staan wat zaken goed aangegeven.



Als staal onder spanning wordt gezet (trek of druk, dat maakt staal niet uit) dan zal de vervorming in eerste instantie reversibel en evenredig met de spanning zijn (wet van Hooke). Dit is het geval tot de proportionaliteitsgrens (plaatje is gejat van een belgische website, en onze Zuiderburen hebben het over evenredigheisgrens). Als de spanning verder oploopt dan volgt er doorgaans een klein niet lineair traject tot aan de elasticiteitsgrens. Daarboven gaat het materiaal vloeien. Vloeien kenmerkt zich door voortschrijdende rek bij een gemiddeld vrijwel constante spanning. De rek die voorbij de elasticiteitsgrens optreedt is blijvend. Als de spanning verder oploopt (of de opgelegde vervorming voortschreidt) dan treed er verharding op. De spanning in het materiaal loopt op tot de treksterkte. Voorbij de treksterkte bezwijkt het materiaal.

In de figuur is ook de werkelijke breukspanning getekend. In de buurt van de treksterkte zal het materiaal gaan insnoeren, waardoor de werkelijke oppervlakt van het materiaal afneemt. hierdoor zal de spanning in de actuele (werkelijke) materiaaldoorsnede oplopen, terwijl misschien de totale kracht daalt. En omdat in het spennings-rek diagram wordt uitgegaan van de orginele doorsnede lijkt dus in het diagram het materiaal voorbij de treksterkte 'vanzelf' te bezwijken, maar in werkelijkheid is dat dus niet zo.

Staalsoort met een kwaliteit 8.8 zecht niets over de hardheid of de samenstelling van het materiaal, maar wel over de volgende eigenschappen:
- treksterkte 800 N/mm^2
- elasticiteitsgrens op is 0.8 x de treksterkte, dus 640N/mm^2

Bij staalsoort met aanduiding 10.8 is de treksterkte dus 1000 N/mm^2 en de rekgrens 800 N/mm^2.

De stelschroeven worden bij lange na niet belast. Neem aan dat er 5000 N nodig is om de klep te openen (het is minder) en dat de opppervlakt van de schroef ongeveer 40 mm^2 is, dan is de maximale spanning in de stelschroef 5000/40 = 125 N/mm^2, dus veronder de rekgrens (elasticiteitsgrens).
De reden dat hier staal met een hoge treksterkte wordt toegepast is vermoeiing. Dit verschijnsel, ondekt door de Duister Wöhler die onderzoek doet naar gefaalde treinassen, is het falen van na miljoenen lastwisselingen met een belasting ver onder de treksterkte. De stelschroef wordt gezien het aantal lastwisselingen ook op vermoeiing belast.

Tenslotte nog een spannings-rek diagram die wat meer volgens de werkelijkheid is.



Caspar<br><br>Post edited by: Trouwkoets, at: 2008/02/21 16:22

Wat een hoop informatie bij een zo'n schroefje. Heb dat schroefje vandaag opgehaald bij Mercedes Den Haag. Samen met een man die jaren lang Mercedes taxi's heeft onderhouden, zijn we aan de slag gegaan. Dat leverde meer ellende op dan we dachten... Het oude klepstelschroefje was met geen mogelijkheid uit de tuimelaar te draaien. Eerst de tuimelaar eruit gehaald en met een tang het het schroefje er toch uit gekregen. Daarna met het nieuwe schroefje hetzelfde gezeur, hij draaide er veel te moeizaam in. Wat weer als gevolg had dat het kruisje langzaam veranderde in een rondje en dat ding dus weer onmogelijk uit de tuimelaar te krjgen was..
Dus een nieuwe tuimelaar er maar op doen nu. Bij Mercedes den haag zestig euro, bij Babo vijftien..

Maandag gaan we verder en hoop ik dat het wel allemaal gaat lukken.

Bedankt voor de info en groeten,
Floris

Kun je er geen tapje doorheen halen?