MBKlassiekerclub.nl

Net iets gezocht over de luchtdrukregeling in mijn MB. En daar lees ik weer iets over de "eierdoos".
Komende week ga ik de hoedenplank opnieuw bekleden, misschien kom ik dan daaronder het drukvat tegen.
Maar waarom ik schrijf is vanwege het snelle wegvallen van de luchtdruk.
Hoe zou je zoiets moeten aanpakken? Er blijken zoveel luchtslangetjes overal heen te lopen.
Er is nog net genoeg druk voor de centrale deurvergrendeling voor het afsluiten.

Een fietsband op een lek controleren, ja, dat doe ik in een emmer water...
Dit is wel wat anders. Ben benieuwd of iemand een opsporingsTIP heeft?

Groet,
Alex aan de IJssel.

Je kunt de slangen naar de diverse deuren en klep en bezine klepje los maken. dop deze af en begin met je bestuurders deur en kijk of deze het blijft doen. Vervolgens iedere keer er weer één bij aansluiten.
Of haal alle deur bekleding er af en kijk of alle rubbers nog heel zijn.
Maaaaaaar het kan ook nog het slangetje naar je zgn, eierdoos zijn.

Alex,
Wat je als eerste kunt doen is eens goed kijken als je de boel afsluit. Nadat je de motor hebt afgezet, gewoon een aantal keren de boel afsluiten.

Soms kun je al duidelijk zien dat het ene onderdeel beduidend sneller sluit dan het andere! Dat is meestal een goede indicatie! Het langzaamst sluitend onderdeel (portieren, kofferdeksel, tankklepje) is het meest verdacht tenzij anders bewezen!.

Zoek eens op CV of centrale (deur)vergrendeling. Er is al het nodige over geschreven. Een veel voorkomend euvel is dat de rubber kapjes op de vacuum cilindertjes kapot gaan. Eenvoudig te vervangen. Staat allemaal al beschreven

Jeroen

Kijk, zo gaan we de goeie kant op. Er moet dus ergens een punt zijn waar de lucht zich verdeeld.
Vandaaruit stuk voor stuk proberen en zien waar het lek zit. Dat verdelerpunt, waar kan ik vinden?

Waar zou je die luchtslangentjes mee afsluiten? Wat gebruik je hiervoor? Die leidingen zijn niet zo zacht als een tuinslang, dus even omknikken is geen optie.

Alex

Alex
je kan de leidingen afdoppen met een schroefje gewoon een parkertje in he rubber draaien

Je kan het ook testen met een druk meter de leidingen onder druk zetten 0.7 mbar dacht ik en dan mag die bijna niet zakken
zakt die toch dan weet je in welke leiding of aan welke kant de lekkage zit

ik heb presies het zelfde probleem als ik wat meer tijd heb ga ik er ook mee aan de slag

eigenlijk moet je rook toevoegen aan het vacuum lucht dan zie je zo waar he lekt maar dat is bijna niet te doen denk ik

Suc6

Alex,

Hierover is al heel veel geschreven. Ik zijn 3 goede links opgenomen naar topics hierover.

Hoogstwaarschijnlijk is dit rubbertje lek van een van de vacuüm schakelaars.



Deze zitten in alle deuren (ook de achterklep), behalve de bestuurdersdeur.
Het lek zit dan in het 'open' systeem. Gevolg is dat het systeem vacuüm verliest zolang de deuren open zijn. Dit kan je als volgt testen:
Draai het raam van de bestuurdersdeur open. Zet de motor aan, stap uit en doe de bestuurdersdeur op slot door op het knopje te drukken. Laat de motor een minuut door draaien en stop hem dan. Ga koffie drinken en ontgrendel daarna de bestuurdersdeur. Waarschijnlijk openen alle deuren. Probeer na 10 seconde de deuren weer te vergrendelen.
Als je de deuren wel kan openen, maar niet meer vergrendelen dan klopt het verhaal hierboven. Volg dan de aanwijzing van Jeroen. Zit de motor aan, en vergrendel het systeem. de deur die traag sluit is meestal de boosdoener.
Overigens, een lek zuigt lucht aan. Als je goed luistert dan kan je het lek lokaliseren.

En zoveel luchtslangetjes valt best mee. In (posting ) leg ik uit hoe het systeem werkt. En een schematisch plaatje van het systeem:



Caspar

Ik heb ooit op een forum iets gelezen over iemand die op zoek naar een oplossing voor zijn vacuumproblemen uiteindelijk een zgn p*nispomp had besteld.
Dat schijnt een van de goedkoopste vacuumpompjes te zijn die er in de handel verkrijgbaar zijn.
De goede man had heel wat uit te leggen nadat zijn echtgenote het postpakketje in ontvangst had genomen en geopend had.

Groet,

jan

Here's a copy/paste of another thread, hope it helps.

If you think you have vacuum problems, harsh shifting, or the motor simply won't shut off, here's where you can start and get your own answers with any basic vacuum tester.

The car featured is a 1983 300D, but the principles described are pertinant to any 1980-1985 W123 diesel.

The blue arrows indicate direction of vaccuum.

The components:

A. Main Vacuum Supply line with integrated check valve (other end connects to vaccum pump)
B. Vacum System Supply
C. Vacum System Venting
D. Pressure line to transmission modulator
E. Pressure line to climate control system
F. Pressure line/check valve for central locking system
G. Pressure line to ignition lock assembly (brown line not visible, note the connector branch red line points to) (for fuel shut-off)
H. Pressure line from ignition signal to fuel shut-off valve mounted on injection pump
I. Venting system control valve
J. Surge dampener
K. Vacuum Brake Booster

Procedure:

NOTE: WHEN TESTING VACUUM ELEMENTS I DON'T LIKE TO EXCEED ABOUT 10-12 PSI- THAT'S ALL YOU NEED TO GET YOUR ANSWER WITHOUT UNECESSARY RISK OF BLOWOUT BY OVER-PRESSURIZING IT.

1. Test vacuum pump operation/effectiviness.

With motor running, attach your tester to the grey line (B) in direction of suction as indicated. If your car has more than one port off the main booster line (A) it may be necessary to isolate them off to get an effective reading. It should read 15-20 psi, and reading will fluctuate a few psi. When one or more check valves inside the vacuum pump fails (or something), the typical reading will be only about 5-6 psi or so, if any. Reconnect and turn off motor. (Key in off position)

2. Isolate the central locking system.

Unplug yellow check valve. (F) Use a suitible means to plug the open port as indicated. This simply isolates the enitre central locking system testing/temporary reasons.

3. Test climate system supply line.

Attach tester to line E. If it can hold 10 psi for more than one minute, it is does not bear concern and you can reattach it. If it fails this test, you may want to cap these connections (isolation) for further testing.

4. To test complete fuel shut-off signal:

Attach tester to the brown vaccum supply line (G) With motor off, and key in on position, test for pressure by evacuation to 10 psi and ensure it holds for 30 seconds. Turn key to off. If pressure drops, the ignition signal valve works. Then re-evacuate with tester to 10psi again. Success indicates vacuum element for fuel shut-off (not shown, follow line direction indicated by number 5) is good. Depressurize tester. Turn motor on with key. Then turn key to off. Motor should continue to run. Evacuate with tester and motor should turn off. A few pumps only is good response, if many rapid pumps are required, the system could be better. Check for oil passing the fuel shut-off valve, into the ignition signal switch, which can trash the rubber connectors.

5. Note: the fuel-shut off element can be tested directly at it's port (connected to by line indicated)

6. Check vacuum modulator (and supply line connection) of transmission for integrety. Test line D, look for 10 psi to hold over a minute. This element can also be tested directly at it's supply port.

7. Test basic venting valve operation:

With motor off, apply tester to hose as indicated. Apply 10 psi to check for pressure. It should slowly vent the pressure off. Test again, and pull throttle linkage all the way, and it should vent off the pressure very quickly.

Hugo, bedankt voor deze duidelijke handleiding. Hier kan ik wat mee.
Komende week, na het kleppenstellen, ga ik hier verder mee.
Vooral die afbeeldingen, die verduidelijken echt alles. Nogmaals bedankt!

Groet, Alex

(Als het lek gevonden is, komt er nog een reactie).

@ Alex
Suc6 ermee
alleen jammer dat het in het engels is had geen tijd om het te vertalen

@ Trouwkoets
Verhaal wat ik heb getypt is om heel het vacuum systeem te testen
en dan moet je ook het centraal vergrendeling even afpluggen

Oke, Casper, als ik op het verkeerde been gezet bent, hoe dan nu verder? Wat heb je voor mij?
Ik ben nog niet aan de zoekaktie begonnen. Zo'n lekkage is best vervelend, want je moet echt opletten als je afsluit of alles weg dicht zit. Zo gauw ben ik verwend met een CV.

Groet, Alex

9 van de 10 keer is het het rubber "condoompje" bij de deur. Je kan 1. heeeeel goed luisteren bij alle deuren / benzine klep / eierdoos (die je trouwens ziet zitten boven je benzine tank als je van onderen op je hoedenplank kijkt) of 2. je deurbekleding er even afhalen.

Zie mijn post; je kunt vaak het lek ook zien aan de hand van welk portier het laatst sluit
Jeroen

Hoi Casper, vanavond een paar foto's gemaakt van mijn portier-achter, omdat die deur waarschijnlijk de lekkende CV heeft. En dan haal ik dat open en wat zie ik: Twee kleine drukvaatjes, onderin de deur, maar niet dat "rubber flesje" dat je in jouw afbeelding aangeeft. Heb ik een ander mechanisme of heb ik niet ver genoeg gekeken?

Overigens was het best een beetje lastig de schroef achter de deuropener te vinden. Maar nu het los is, was het alleen maar even voorzichtig het dunne zwarte kapje eruit lichten. Toch simpel, maarja, zo snel heb je iets stuk, dus met een beetje gepruts en wat geduld was het open.

Zie bijlage foto van de CV in de deur:

En een van wat dichterbij:

Alex, jij hebt elementen in je deur zitten (Stadionelemente noemt MB dat) van de eerste generatie (VDO). Het condoomverhaal gaat op voor 2e (VDO) en 3e (Alfmeier) generatie.
Als een deurelement van de 1e bgeneratie kapot is (meestal het bovenste membraam) dan zit er bij mijn weten niets anders op dan het element te vervangen. En dat is een dure zaak:
Compleet element 1e generatie kost meer dan 100 euro, en een 2e/3e generatie ongeveer 30 euro. Een 2e/3e generatie kan meestal gemaakt worden door het 'condoom' te vervangen, kost 1,50 euro.....

Ik zou elk lek deurelement van de 1e generatie vervangen door een 2e of 3e generatie element. Dat kan bij de MB dealer, maar je kan ook een gebruikt element met een nieuw condoom pakken. Wellicht dat je dan ook het stangetje van de slotbediening moet vervangen (paar euro), maar het bijgevoegde document zegt dat e.e.a. uitwisselbaar is.