MBKlassiekerclub.nl

heb govert al een mail gestuurd, hij heeft me al met raad en daad bij gestaan, waarvoor hartelijk bedankt.

ik wil mijn ervaring ook met de rest delen.

ik heb op advies compressie gemeten, maar de teleurstelling was erg groot, ik had het nooit verwacht.
4 cilinders hebben 30 bar, en de 2e cilinder 17 bar.
dus GOED MIS.

de kop zal eraf moeten, want ik wil er beslist niet mee doorrijden.

wij verwachten dat er met de kleppen iets mis is, want volgens ons zijn het niet de zuigerveren en/of schraapveer, want de motor heeft absoluut geen carterdruk.
als ik de vuldop los draai en erop laat liggen blijft deze stil liggen.
en als ik de peilstok eruit trek komt er geen oliedamp uit.

ik ben op zoek naar een werkplaatshandboek in het nederlands, en misschien is er al wat over geschreven.

hoe kan ik het beste te werk gaan ?

groeten han oet bentelo

Regel 1: Geen paniek.

30 bar is idioot hoog, heb je echt korrekt gemeten? Voordat je de kop eraf haalt of andere drastische maatregelen neemt: laat een compressieLEKtest uitvoeren, daaruit zal blijken WAT er aan scheelt: zuiger/veren, inlaat of uitlaat. Nu weet je alleen DAT er iets niet goed is.

Bovendien, en nu even heel laag bij de gronds: wat let je om, althans voorlopig, toch gewoon door te rijden? Dat nagelen hoor je alleen bij stationair lopen toch? Voor hetzelfde geld gaat ie gewoon nog 100.000 km door, en heb jij alle tijd om uit te zoeken wat je mogelijkheden zijn.

MIS, ok, GOED MIS, mwah. Er er zeker niet mee willen doorrijden, dat hoeft echt niet, de zuigers vliegen voorlopig nog lang niet door de motorkap.

Suc6, Bert

Het kan nog dat een klep van cylinder 2 gedraaid bij het kleppen stellen en dat deze teruggedraaid moet worden. Dat kan je vaststellen door een compressielektest. De kleprotor werkt bij oudere motoren niet zo goed meer, waardoor kleppen gaat vastslaan op het klepzetel. Dat is niet zo'n groot probleem, totdat je de klep gaat draaien.

(terzijde: Ik had hier ook last van, ben nog een tijdje bezig geweest om een hulpstukje voor perslucht te vinden die op het gloeibougiegat kon worden aangesloten, maar ik heb het niet kunnen vinden. Intussen is het schudden van de motor ook opgehouden, waardoor ik vermoed dat de klep weer goed gedraaid is.)

Enfin, een compressielektest is goedkoper dan de kop lichten en je weet waar de lekkage is.

De test met de oliepeilstok werkt niet goed bij de W123 omdat de peilbuis te diep in de olie steekt.

Het boek van Olving is wel ergens te downloaden, daarin staat kop lichten beschreven (overigens zonder plaatjes). Hier op het forum staan her en der ook wat opmerkingen, bijvoorbeeld over het natrekken van de bouten die buiten het klepdeksel liggen.

hoi govert

een compressielektest ken ik niet.?
hoe wordt deze uitgevoerd.
het draaien van de klep klinkt niet gek, want na het klepstellen is het erger geworden.
we hadden 2 testers. een met een kaartje die via het gat van de verstuiver gemeten moest worden, deze hebben we niet gebruikt omdat ik de lange dop 27 vergeten was.
en een setje via het gat van de gloeibougie.
dit setje leek me wat minder van kwaliteit, maat de meter gaf 30 bar / 500 psi aan.
waar het mij om ging was om te kijken of de 2e cilinder slechter was, en dat hebben we met dit setje wel kunnen meten.
heb je een idee, waar ik de compressielektest kan laten uitvoeren?

groeten han

Met een compressielektest zet je gereduceerde perslucht op de cylinder als de kleppen dicht staan en de zuiger op het BDP. Je kan er een meter tussen zetten die het verlies in percentage meet, maar zonder meter kan het ook, je weet dan alleen dan niet hoe groot het verlies is). Je moet vervolgens luisteren aan luchtinlaat (even filterhuis openmaken), uitlaat, olievuldop en radiateuropening, dan weet je of het langs inlaat- of uitlaatklep lekt of juist langs de zuiger of koppakking.

Je hebt perslucht nodig (met een reduceerventiel, zodat je op ongeveer 2 bar uitkomt, anders gaat je motor lopen) en een hulpstuk (met een bochtje, maar zo te lezen heb je dat) om de perslucht via het gloeibougiegat naar binnen te blazen. Door vervolgens aan de klepveer te draaien, kan je luisteren of het verlies minder wordt. Zo ja, dan is de klep nog wel goed, maar alleen verdraaid geweest.

Als het na het kleppen stellen erger is geworden, dan is het wel een verdachte.

super govert

het lijkt me een goed verhaal.
ik koppel nl. een aantal zaken aan elkaar, je beschrijft nooit alles.
toen ik de auto kocht had deze anderhalf jaar stil gestaan.
de starthulp erop, voorgloeien, en ik was stomverbaasd hoe mooi of ie liep.
sloeg direkt aan, en er zat geen misslag in.
na de eerste keer kleppen stellen hoorde ik m iets nagelen, maar ik twijfelde of we het stellen dan wel helemaal goed gedaan hadden.
bij de dealer heb ik een aantal zaken laten controleren, ketting, of de pomp goed stond, en de monteur wilde persé weer kleppen stellen, omdat hij er zeker van wilde zijn dat deze goed stonden.
vanaf dat moment is het nagelen erger geworden, maar hij was ervan overtuig dat het de verstuiver was, want bj het losdraaien van de brandstofleiding was het geluid weg.
dat draaien van de klep zou dus heel goed de oorzaak kunnen zijn.
de motor heeft nu pas 180.000 gelopen.
heb je een foto van een kleprotor? enkun je beschrijven waar hij zit?hoe hij eruit ziet? en wat ie precies doet.
ik ga je advies zeker opvolgen.

vast bedankt, en brijn natuurlijk ook.

groeten han

De kleprotor kan je niet zien, op het onderstaande plaatje kan je het zien zitten onder de klepveer. Daar verzameld zich roet en viezigheid, waardoor de klep niet meer draait. Ik citeer even Willem:

"De rotorcap (8) wat eigenlijk niks meer is als een axiaal kogellager waar de klepveer opstaat zit verzonken in een uitsparing in de cilinderkop. Deze uitsparing is een verzamelpunt voor alle koolstof en andere vervuiling uit de motorolie. Gevolg is dat de rotorcaps opdenduur niet meer willen draaien en dus de klep wel open en dicht gaat maar niet meer draait. Gevolg als de klep altijd op dezelfdeplaats op de zitting slaat de klep en zitting niet meer zichzelf reinigt maar ook op elkaar inslaat. Ga je nu om de klep bijtestellen de klep verdraaien zal hij dus lekken. In dit geval was het extreem , vaker gebeurde het dat zo n motor na klepstellen niet lekker meer liep. Ik heb voor die man even door een gloeibougiegat met de zuiger van de betreffende cylinder in OT perslucht er op gezet en ondertussen de kleppen verdraait totdat het geblaas in het inlaat resp. uitlaatspruitstuk op hield . De kleppen stonden dan dus weer in de oude ingeslagen stand. En dit natuurlijk 4 keer."



Je draait de klep door aan de klepveerschotel te draaien. Op onderstaand plaatje zie je van boven naar beneden nokkenas, tuimelaar, dopmoer (voor de klepspeling te verstellen), borgmoer en dan de klepveerschotel. Daaronder de klepveer zelf. De klepveerschotel is te verdraaien met een sleutel.

Als een van de twee of allebei de kleppenstellers de klepveerschotel niet hebben vastgezet, dan kan hij verdraaid zijn. <br><br>Post edited by: Govert70227, at: 2008/12/16 23:21

De hele diagnose nog eens terug gelezen. Volgens mij zijn dan alle relevante punten nagelopen en zelfs uitgesloten.

De verdraaide kleppen is dan, zeker gezien het opdagen van het probleem direct na het stellen, een heel reeele mogelijkheid.

Een luchtnippel is zo gemaakt. Je hebt al een oude verstuiver. Plunjer er uit, wat verloopnippeltjes of slangpilaren zoeken en die er op lassen, stuk luchtslang met slangklem er op, nippeltje in de slang, compressor er aan, reduceer op 2 bar en hoppekee, luisteren met die handel.
Het is wel makkelijk als je in en uitlaatspruitstuk even demonteert, het luistert dan beter.

De vraag is of het via het verstuivergat kan. Ik zou denken van wel, maar in de literatuur wordt alleen over het gloeibougiegat gesproken. Bij een compressietest worden beide mogelijkheden (via verstuivergat of gloeibougiegat) beschreven. Of zouden ze dat opschrijven zodat je ook de lekkage langs de verstuiver kan vaststellen?

Lekkage langs de verstuiver lijkt me sterk. Die zit er zodanig ingeschroefd dat ik het daar nooit zou zoeken. Als de onderlegring zou lekken, zou je nattigheid en viezigheid rondom de verstuiver moet zien ontstaan.
Het gaat er om dat je de druk in een ruimte bemeet. Via het gloeiergat of verstuivergat meet je dezelfde ruimte, mijns inziens maakt het daardoor niet uit welke je gebruikt.

hoi govert en andere medebenzadviseurs

ik heb je advies opgevolgd.
we hadden 2 compressiemeetsetjes geleend.
1 via de verstuiver, en 1 via het gat van de gloeibougie.

na wat gepruts hebben we een meter aangeloten op het gloeibougiegat, en de compressor aangesloten op een oude verstuiver(de eigenaar had een aansluiting op een oude verstuiver gelast)

eerst de eerste cilinder gedaan, de nokkenas zo gedraaid dat beide kleppen dicht zaten. 5 bar druk op de cilinder gezet, en deze werd prachtig vastgehouden.
toen de tweede (deze nagelt) en de druk vloeit weg.
je kunt via het inlaatspruitstuk prima horen wat er gebeurt.
door het verdraaien van de nokkenas konden we de inlaatklep dicht zetten en je hoort de luchtstroom door weer iets aan de auto te drukken.

ditlukt niet bij de uitlaatklep, dus hier zijn we mee gaan draaien, je kon iets verschil zien op de meter, maar we kregen de klep niet zo gedraaid dat de druk vastgehouden werd.

dus het bewijs ik volgens ons wel geleverd dat het probleem ik de uitlaatklep van de 2e cilinder zit.

cilinder 3,4 en 5 bleven ook prima op druk.

ik denk dat als we dit direkt na het kleppen stellen geweten hadden, we het misschien nog hadden kunnen verhelpen.
door het rijden denk ik dat er schade aan de klep is ontstaan.

we hebben een werkplaats cd gekocht via marktplaats, en hebben besloten om de kop te lichten, om nieuwe kleppen te monteren.
we gaan de kop naar een revisiebedrijf brengen.

zijn er mensen die dit gedaan hebben, en tips kunnen geven en misschien een indiatie over de kosten.
misschien ook een specialist weten, wij kennen een bedrijf in enschede dat Boensma heet.

ik hoop dat er geen verder schade aan cilinder,zuiger, zuigerveren of schraapveer zit, maar goed, we gaan de uitdaging aan.

bedankt voor het meedenken,

groeten han

Ruwweg tussen de 1000 en 1400 euro schat ik in.
Daarmee heb ik het puur over de werkzaamheden die het revisiebedrijf aan de kop doet, dus het lichten van de kop, nieuwe koppakking en spruitstukpakkingen e.d., hermontage van de kop etc zit daar niet bij.
Hij zal in een soort wasmachine gereinigd worden.
De zetels zullen of vervangen worden, of opnieuw geslepen worden.
De kleppen kunnen ook opnieuw geslepen worden of vervangen worden.
Als de stootrand aan de klep niet te diep is ingeslagen kun je de kleppen opnieuw slijpen. Daar heb je een speciale slijpmachine voor nodig want de rand van de klep heeft meestal 2 vlakken die erg nauwkeurig in de juiste hoek aan de klep moeten worden geslepen.
Daarna worden de kleppen ook nog op de zittingen ingeslepen, lekker met het handje rollen als je het zelf doet.
De klepgeleiders en seals worden dan doorgaans ook vervangen.
En bij onze diesels zullen dan ook nieuwe voorkamers geplaatst worden.
Bij kleppen die te ver terug geslepen worden neem je 'massa' en dikte weg. De warmte huishouding wordt dan natuurlijk wel anders. Als de klep te dun wordt kan hij minder hitte wegwerken en mogelijk uiteindelijk breken. Ik weet niet wat nieuwe kleppen kosten, maar zou je eens moeten overwegen. Overigens wil ik je niet bang maken om ze te slijpen, geslepen kleppen kunne zomaar weer een paar ton mee, ik wil het als aandachtspunt aangeven.