MBKlassiekerclub.nl

[Jeroen]

Vanochtend, in de snijdende kou, voor het huis op de stoep, toch maar een paar klusjes aan de W123 uitgevoerd.

Een paar weken geleden samen met buurman Toon (Tooncoupe) het koelwater van onze beider Benzen ververst. Op zich eenvoudig klusje. Stop onder de radioteur los en aan rechterzijde van het motorblok. Alles laten leeglopen, spoelen met water en dan weer vullen met koelvloeistof, zorgen dat alle lucht eruit is en klaar is Kees. Dat dacht ik tenminste.

Na het verversen van het koelwater kwam bij mij de koelwatertemperatuur bij stadsritjes niet hoger dan ongeveer 75 graden. Op de snelweg ging het beter. Niet heel erg, maar je witl niet te lang rijden met continue te lage koelwatertemperatuur omdat dit toch leidt tot overmatige slijtage aan zuigerveren etc.

Dus vorige week al een nieuwe thermostaat gehaald bij Kostwinder&Verhoeven en vanochtend om 08.30 wederom de stop onder in de radiateur los om er een beetje koelvloeistof uit te laten lopen in een emmertje. Maar ja het was toen nog wel -3o C. En je krijgt dus ook koelvloeistof van -3oC over je hand heen. Dus eerst maar weer naar binnen om mijn handen op te warmen.

Op zich is het vervangen van de thermostaat een eenvoudig klusje. Drie boutjes van het thermostaathuis los en het leidinkje bovenop. Maar het huis zat muur en muur vast. Na ruim half uurt en zo ongeveer alle sleuteltruken die ik in mijn toverdoos heb, toch het dekseltje los gekregen. Vervolgens zat de thermostaat zelf zo mogelijk nog vaster. Uiteindelijke ook eruit gekregen. Alles schoongemaakt (vooral alle pasvlakken) en de nieuwe thermostaat (Euro 22) erin. Let op; zit een klein gaatje in, je moet zorgen dat deze op het hoogste punt staat.

Testritje en binnen een paar minuten heb ik weer keurig een temperatuur van net onder de 90oC.

Aan de oude thermostaat was niets te zien. Blijft vreemd of toeval dat zoiets optreedt nadat ik de koelvloeistof had ververst. Oude koelwater was trouwens erg schoon. Geen sludge of wat dan ook.

Maar ik had inmiddels nog een probleempje. In de derde versnelling, bij acceleren vanuit relatief lage toeren (maar niet te laag), hield de motor af en toe in. Ene moment niet, ander moment weer wel. En alleen in de derde versnelling, bij zowel koude als warme motor. Laat ik nou exact dezelfde storing eerder dit jaar aan mijn klassieke Alfa Spider hebben gehad. Was toen de bobinekabel. Dus ook die van de W123 losgehaald. Niks te zien aan de bevestiging op de verdeler. Over de bobine zit zo'n mooie beschermkap. Toen ik die los haalde zag ik gelijk al dat de bobinekabel over de gehele omtrek bij de doorvoering ver was ingeschavield. En ook was de aansluiting op de bobine behoorlijk ge-oxideerd. Contacten schoongemaakt en maar weer op weg naar Kostwinder&Verhoeven voor een nieuw bobinekabeltje (Euro 18). Met schoongemaakte contacten was het probleem al opgelost, maar toch ook de bobinekabel vervangen. Op die beschadigingen krijg je toch last van overslag.

Bij mijn Spider wat het precies hetzelfde. Combinatie van een doorgeschavielde bobinekabel die tegen de motorkap zat en ook zwaar ge-oxideerde contacten. Ben blij dat ik beide klusjes weer geklaard heb. Geeft me altijd weer een immense voldoening! Zelfs al zijn het maar eenvoudige/simpele klusjes. Ik heb nog steeds geen complete verklaring waarom een slechte geleidende/beschadigde bobinekabel bij, relatief lage toeren in één specifieke versnelling tot dit gedrag zou leiden. Heeft vast iets te maken met een bepaalde combinatie van vermogensbelasting, vacuum, toeren, voltage etc.

Jeroen

[Bob]

Hallo Jeroen, dat laatste is als volgt te verklaren. Bij gasgeven heb je in absolute zin een drukverhoging in de cilinder. Voor de vonk-overslag is dit een hogere weerstand en dus moeilijker. Als op dat moment een parallel weg aanwezig is (met een lagere weerstand) dan is dat de weg van de minste weerstand. Mede wordt dit verschijnsel bij lage toeren veroorzaakt, omdat juist bij een bobine ontsteking bij lage toeren de tijd tussen twee contact-punt openingen lang is. Hierdoor heeft het magnetisch veld langer de tijd om tot een groter veld toe te nemen, en is de vonk energie ook het grootst. Dus dan heb je de combinatie: hoge vonk energie met een relatieve hoge overslag-weerstand bij de bougie waarbij dan de vonk overslaat op een andere (lagere vonk-weerstand) plaats, als die aanwezig is.
Hoop dat ik het in het kort een beetje begrijpelijk heb uitgelegd.

Bob

[Jeroen]

Hi Bob,
Zoiets was ik ook aan het bedenken. Maar ik heb geen verklaring waarom dit alleen in de derde versnelling optreed. Je zou denken dat het dan ook in andere versnellingen, wellicht bij andere toerentallen, moet optreden. Maar dat is niet het geval.

Wat natuurlijk ook wel frappant is dat bij twee totale verschillende auto's exact hetzelfde probleem alleen in de derde versnelling optreedt. Waarbij de Spider ook nog voorzien is van een Bosch L-Jetronic.

Groeten, Jeroen

[bartolo66]

Hallo Jeroen,

Het is geen feest om met dit weer buiten te sleutelen maar soms moet je wat Hé?
weet je ook waarom het gaatje van de thermostaat aan de bovenkant moet zitten, heb ik nog nooit gedaan en snap niet zo goed waarom dit zou moeten. (maar wil het wel graag weten)

Groet,


Bart

[Jeroen]

HI BArt,
Dat gaatje is een klein ventieltje met een kogeltje erin. Het zorgt voor eventuele ontluchting. Lucht kan onder de klep vandaan, vloeistof naar beneden. Dat "gaatje" moet dus op het hoogste punt zitten, want daar verzamelt de lucht.

Groeten Jeroen

[bartolo66]

oke ga het nog eens bekijken, ik had al zoiets verwacht al ging ik er vanuit dat je het volledige thermostaathuis met het schroefje aan de bovenkant wordt ontlucht.<br><br>Post edited by: bartolo66, at: 2008/12/17 14:23

[Govert]

[Trouwkoets]

Het gaatje zorgt ervoor dat de thermostaat zelf goed in het water zit. Als er (om wat voor reden dan ook) luchtbellen worden geproduceerd (bijvoorbeeld een iets lekke kachelkraan) en de thermostaat is dicht dan verzamelt deze lucht zich net voor de thermostaat. Het bimetaal wordt dan niet voldoende opgewarmd, wat tot oververhitting kan leiden.
Ontluchting op het thermostaathuis heeft dezelfde functie. In het systeem mag zich alleen bovenin de radiator lucht verzamelen.

[Bertoluchi]

@ Jeroen: Stop onder de radioteur los en aan rechterzijde van het motorblok.

Welke rechterzijde van het motorblok, als je er voor sta?
Als je het aan de rechterzijde van het motorblok losmaakt, moet je dan een pakking, o-ring of iets dergelijks vervangen?

M.vr.gr. Bert

[Jeroen]

Bert,
Nee, linkerzijde als je er voor staat. Rechterzijde als "passagierszijde.

De stop onder de radiateur is van kunststof en voorzien van rubber o-ring. Kun je zo weer opnieuw gebruiken. De stop in het motorblok heeft een metalen of een koperen afdichtring. De stop moet je maar licht vastzetten (30NM). Ik heb de oude ring er weer in terug gezet en niet vervangen of uitgegloeid. Geen lekkage.

Jeroen

[Trouwkoets]

Stop onderin de radiator breekt vaak af. Haal gewoon de koelslang naar motor-in los, rechtsonder. Eerst je blok aftappen.

Caspar

[Bertoluchi]

Jeroen, bedankt. Dan weet ik in ieder geval welke kant we moeten zoeken, want we konden het zo 1,2,3 niet vinden.

Casper, bedankt, ik laat die stop in de radiator inderdaad maar zitten en haal de bovenste en de onderste slang wel los.

[Bertoluchi]

Zit die koelwateraftapstop zich in de motor boven de startmotor?

[Trouwkoets]

[Jeroen]

Geen idee of die stop onderin de radiateur makkelijk afbreekt. In ieder geval bij mij en de buurman niet. Moet in ieder geval heel gemakkelijk loskomen (met een muntjes oid) anders kun je er vermoedelijk maar beter vanaf blijven.

Jeroen